-01-cropped%20(1).svg)
Věříme, že Scandi zaostává při popisu etických očekávání módní scény. Všechny oči jsou upřeny na rozlehlé, zalesněné severské země, které začaly zkoumat etické obchodní praktiky dávno před ostatními evropskými národy. (Akademický výkop byl zahájen teorií švédského profesora Rhenmana v polovině 60. let). Oblečení není výjimkou, zvláště poté, co generální ředitelka Copenhagen Fashion Week Cecilie Thorsmarková inaugurovala udržitelná „přikázání“ hlavního města módy pro zúčastněné značky, čímž upevnila pozici města jako hlavního města módy oddaného udržitelnosti. Tento rok znamenal konec zkušebního období: ti, kteří se nemohli podřídit, budou z plánu vyškrtnuti. A zdá se, že tento druh kultury zrušení má motivační účinek.
Myšlenka je jednoduchá: protože legislativa v módě postupuje pomalu a klimatické změny rychleji, musí za nitky táhnout někdo jiný. Thorsmarková proto využila svou síť a know-how k tomu, aby se průmysl stal udržitelnějším. Ředitel za dánský průmysl označil módu za největšího padoucha v zemi. „Vláda se nedotkne módního průmyslu; tisk téměř nebude psát o módním průmyslu. Udivuje mě, že další průmyslová odvětví, která jsou velmi ohrožena, od letectví po zemědělství, získávají obrovskou pozornost, podporu, financování – a pak se nikdo nechce dotknout módy,“ podělila se s časopisem Atmos.
Nejnovější verze kodaňského tříletého plánu udržitelnosti pro týden módy obsahuje 18 „požadavek udržitelnosti“ zahrnujících šest oblastí: strategická orientace, étos produktového designu, materiály, pracovní podmínky, zapojení spotřebitelů a produkce akce týdne módy. Počínaje edicí AW23 je dodržování povinné pro všechny zúčastněné značky, ať už se prezentují prostřednictvím módní přehlídky, prezentace, showroomu nebo veletrhu. Značky již tyto předpoklady začaly integrovat. Soft launch oficiálně skončil.
Těchto 18 značek by se ideálně mělo držet odvážně, vzhledem ke složitosti dodavatelského řetězce oděvů: například nikdy nezničit neprodané oblečení z předchozích kolekcí a vždy najít druhý život pro vzorky. Vyrábět alespoň polovinu kolekce z preferovaných nebo udržitelných materiálů nové generace, mrtvý materiál, zbytky – upcyklované nebo recyklované nebo certifikované textilie. Mít seznam preferovaných materiálů a jeden pro omezené látky. A zajistit, aby všichni zaměstnanci byli dobře informováni o cestě udržitelnosti, kterou se značka ubírá.
Pokud jde o akci samotnou, očekává se dosažení nulového odpadu a kompenzace uhlíku, a to i v případě cestování, které je náročné na uhlík. A co by na nich mohlo být nejzajímavější: od značek se očekává, že zvýší povědomí o vlivu módního průmyslu na vnímání krásy, což vysvětluje relativně různorodé obsazení v Kodani a vyšší zastoupení „plus-size“ modelek.
Během nedávné dánské výstavní sezóny Saks Pott, místní favorit, prokázal svůj závazek k udržitelnosti tím, že v reakci na nová výstavní pravidla přestal používat kožešiny. "Čas se mění, my se měníme také," řekla v rozhovoru pro Bazaar. Norma nulového odpadu byla uvedena do praxe na veletrhu Remain: Kreativní ředitelka Denise Christensen oznámila záměr využít prvky textilního designu pro budoucí kolekce nebo darovat materiály školám designu. Pro začínající designéry, jako je Amalie Røge, implementace pokynů přidala komunikační hodnotu. Dobře definovaný rámec jim umožňuje diskutovat o politikách udržitelnosti jistěji, přestože mají omezené zdroje a malý tým.
Proces přijímání účastníků, kteří se zavázali k udržitelnosti na CPH Fashion Week, závisí na vlastním podávání zpráv. Od zásad a kodexů chování po certifikace a související dokumenty mohou značky poskytnout důkazy výboru pro udržitelnost. V předchozí sezóně AW23 nesplňovala všechny normy ani jedna značka. To přimělo organizaci nabízet semináře, sady nástrojů a koučovací sezení vedené odborníky – což je důkazem životaschopnosti organizace a příležitostí k učení pro značky.
Podle zprávy Emily Chan z Vogue Business se pouze jedné značce nepodařilo dostat na dráhu pro AW23, což vedlo ke dvěma možným závěrům: buď byla Kodaň vždy centrem udržitelnosti, nebo značky horlivě pracovaly, aby včas splnily ekologické standardy. . Externí audity jsou nezbytné pro důkladné prozkoumání, v současnosti však neexistují. Thorsmark se tomuto probíhajícímu procesu věnuje, o čemž svědčí opakovaná setkání.
Vzhledem k tomu, že organizace stojící za systémem udržitelnosti CPH Fashion Week se rozhodla ponechat zrušené značky a hodnocení v tajnosti, můžeme alespoň dojít k závěru, že toto hnutí je míněno jako pozitivní a povzbuzující, spíše než zahanbující a děsivé. Kodaňský přístup je mírný, ale explicitní, spíše kulturně nekonvenční. Posláním je přimět značky, aby prověřily své výrobní metody, odhalily (ne)etické chování a nastínily kroky ke zlepšení – což je vzhledem k nejnovějším statistikám nutnost. Fashion Transparency Index uvádí, že pouze polovina velkých módních značek komunikuje o svých materiálech, ještě méně o pokroku značky (42) nebo o tom, co pro ně udržitelnost vůbec znamená (44). V módě není nevědomost blažeností.
Skvělý začátek nestačí, Thorsmark jasně řekl Vogue India: „Pokud chceme mít skutečný dopad globálně, pak by to neměl dělat jen Copenhagen Fashion Week.“ A její přání bylo rozkazem jejího souseda. V roce 2021 se Norsko připojilo k rozjetému vlaku, když Oslo Runway implementovala požadavky CPHFW na udržitelnost do norského módního průmyslu. Značkám byla poskytnuta doba odkladu, aby se přizpůsobily novým pravidlům, a od roku 2024 budou muset všechny zúčastněné značky dodržovat vlastní minimální standardy Osla.
Zatímco současný samoregulovaný průmyslový standard pro týdny udržitelné módy zůstává ve vývoji, dominový efekt iniciovaný touto dobrovolnou legislativou je nepopiratelný. Naděje udržitelné bubliny jsou vyšší než paty.
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a získejte nejnovější zprávy, aktualizace a nabídky!