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Wir glauben, dass Scandi bei der Beschreibung der ethischen Erwartungen der Modeszene zu kurz kommt. Alle Augen sind auf die riesigen, waldreichen nordischen Länder gerichtet, die lange vor anderen europäischen Nationen damit begonnen haben, ethische Geschäftspraktiken zu erforschen. (Der akademische Auftakt wurde Mitte der 60er Jahre durch die Theorien des schwedischen Professors Rhenman eingeleitet). Bekleidung ist keine Ausnahme, insbesondere seit Cecilie Thorsmark, CEO der Copenhagen Fashion Week, die nachhaltigen „Gebote“ der Modehauptstadt für teilnehmende Marken eingeführt hat und damit die Position der Stadt als Modehauptstadt, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat, festigte. In diesem Jahr endete die Probezeit: Wer sich nicht daran halten konnte, wurde aus dem Zeitplan gestrichen. Und diese Art der Abbruchkultur scheint eine motivierende Wirkung zu haben.
Die Idee ist einfach: Da die Modegesetzgebung langsam voranschreitet und der Klimawandel schneller voranschreitet, muss jemand anderes die Fäden in der Hand halten. Daher nutzte Thorsmark ihr Netzwerk und ihr Know-how, um die Branche zu mehr Nachhaltigkeit zu bewegen. Im Namen der dänischen Industrie bezeichnete der CEO die Mode als den größten Bösewicht des Landes. „Die Regierung wird die Modebranche nicht berühren; Die Presse schreibt fast nichts über die Modebranche. Es verwirrt mich, dass andere Branchen, die enormen Herausforderungen ausgesetzt sind, von der Luftfahrt bis zur Landwirtschaft, enorme Aufmerksamkeit, Unterstützung und Finanzierung erhalten – und dann möchte niemand die Mode anfassen“, teilte sie dem Atmos Magazine mit.
Die neueste Version des dreijährigen Nachhaltigkeitsplans von Kopenhagen für die Modewoche umfasst 18 „Nachhaltigkeitsanforderungen“, die sechs Bereiche abdecken: strategische Ausrichtung, Produktdesign-Ethos, Materialien, Arbeitsbedingungen, Verbrauchereinbindung und Produktion der Modewochenveranstaltung. Ab der AW23-Ausgabe ist die Einhaltung der Vorschriften für alle teilnehmenden Marken obligatorisch, unabhängig davon, ob sie sich im Rahmen einer Modenschau, einer Präsentation, eines Showrooms oder einer Messe präsentieren. Marken haben bereits damit begonnen, diese Voraussetzungen zu integrieren. Der Soft Launch ist offiziell beendet.
Angesichts der Komplexität der Lieferkette im Bekleidungssektor sollten sich die 18 Marken im Idealfall alle daran halten, dass sie mutig klingen: zum Beispiel, niemals unverkaufte Kleidung aus früheren Kollektionen zu zerstören und immer ein zweites Leben für Muster zu finden. Mindestens die Hälfte einer Kollektion aus bevorzugten oder nachhaltigen Materialien der neuen Generation, Restbeständen, Upcycling- oder Recyclingmaterialien oder zertifizierten Textilien herstellen. Um eine Liste mit bevorzugten Materialien und eine Liste mit eingeschränkten Stoffen zu haben. Und um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter gut über den Nachhaltigkeitskurs der Marke informiert sind.
Für die Veranstaltung selbst wird erwartet, dass Null Abfall erreicht wird und CO2-Emissionen ausgeglichen werden, auch für die CO2-intensiven Reisen der Teilnehmer. Und was vielleicht das Interessanteste von allen ist: Von Marken wird erwartet, dass sie das Bewusstsein für den Einfluss der Modebranche auf die Schönheitswahrnehmung schärfen, was die relativ vielfältige Besetzung und den höheren Anteil von „Plus-Size“-Models in Kopenhagen erklärt.
Während der jüngsten dänischen Ausstellungssaison demonstrierte Saks Pott, ein lokaler Favorit, sein Engagement für Nachhaltigkeit, indem es als Reaktion auf die neuen Ausstellungsregeln auf die Verwendung von Pelz verzichtete. „Die Zeit ändert sich, wir verändern uns auch“, sagte sie in einem Interview mit Bazaar. Der Zero-Waste-Standard wurde bei Remain in die Tat umgesetzt: Kreativdirektorin Denise Christensen kündigte an, textile Set-Design-Elemente für zukünftige Kollektionen zu verwenden oder Materialien an Designschulen zu spenden. Für aufstrebende Designer wie Amalie Røge war die Umsetzung der Richtlinien ein Mehrwert für die Kommunikation. Ein klar definierter Rahmen ermöglicht es ihnen, trotz begrenzter Ressourcen und eines kleinen Teams selbstbewusster über Nachhaltigkeitsrichtlinien zu diskutieren.
Der Prozess der Zulassung nachhaltigkeitsengagierter Teilnehmer zur CPH Fashion Week basiert auf der Selbstauskunft. Von Richtlinien und Verhaltenskodizes bis hin zu Zertifizierungen und zugehörigen Dokumenten können Marken dem Nachhaltigkeitsausschuss Beweise vorlegen. In der vergangenen AW23-Saison erfüllte keine einzige Marke alle Standards. Dies veranlasste die Organisation, von Experten geleitete Seminare, Toolkits und Coaching-Sitzungen anzubieten – ein Beweis für die Lebensfähigkeit der Organisation und eine Lernmöglichkeit für Marken.
Laut einem Bericht von Emily Chan von Vogue Business schaffte es nur eine Marke nicht auf den Laufsteg für AW23, was zu zwei möglichen Schlussfolgerungen führt: Entweder war Kopenhagen schon immer ein Zentrum für Nachhaltigkeit, oder die Marken arbeiteten eifrig daran, die grünen Standards rechtzeitig zu erfüllen . Externe Audits sind für eine gründliche Prüfung unerlässlich, fehlen jedoch derzeit. Thorsmark engagiert sich für diesen fortlaufenden Prozess, wie die wiederkehrenden Treffen belegen.
Da die Organisation hinter dem Nachhaltigkeitssystem der CPH Fashion Week beschlossen hat, abgesagte Marken und Bewertungen vertraulich zu behandeln, können wir zumindest den Schluss ziehen, dass die Bewegung eher positiv und ermutigend als beschämend und beängstigend gemeint ist. Kopenhagens Ansatz ist mild, aber deutlich, eher kulturell unkonventionell. Die Mission besteht darin, Marken dazu zu bewegen, ihre Produktionsmethoden zu hinterfragen, (un)ethisches Verhalten offenzulegen und Schritte zur Verbesserung aufzuzeigen – eine Notwendigkeit angesichts der neuesten Statistiken. Der Fashion Transparency Index berichtet, dass nur die Hälfte der großen Modemarken über ihre Materialien kommuniziert, noch weniger über den Markenfortschritt (42) oder was Nachhaltigkeit für sie überhaupt bedeutet (44). In der Mode ist Unwissenheit kein Glück.
Ein toller Start reiche nicht aus, machte Thorsmark gegenüber Vogue India klar: „Wenn wir weltweit eine echte Wirkung erzielen wollen, dann sollte es nicht nur die Copenhagen Fashion Week sein, die dies tun sollte.“ Und ihre Wünsche waren der Befehl ihres Nachbarn. Im Jahr 2021 schloss sich Norwegen dem Zug an, als Oslo Runway die CPHFW-Nachhaltigkeitsanforderungen für die norwegische Modebranche umsetzte. Den Marken wurde eine Schonfrist eingeräumt, um sich an die neuen Regeln anzupassen, und ab 2024 müssen alle teilnehmenden Marken die firmeneigenen Mindeststandards von Oslo einhalten.
Während der aktuelle selbstregulierte Industriestandard für nachhaltige Modewochen noch in Arbeit ist, ist der durch diese freiwillige Gesetzgebung ausgelöste Dominoeffekt unbestreitbar. Die Hoffnungen auf eine nachhaltige Blase sind größer als die Absätze.
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