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Están listos, dispuestos, pero aún no son expertos en producción. Pequeñas y medianas marcas de moda ética están apareciendo por toda Europa. Una gran noticia para los fabricantes que comparten la misión de hacer que la industria sea más sostenible, pero hay un 'pero'. Dado que son nuevas en el negocio, estas marcas jóvenes tienden a tener expectativas poco realistas de producción sustentable y, en particular, de deslocalización cercana.
La producción de moda todavía se apoya en un principio llamado "carrera hacia el fondo", lo que significa que las empresas compiten para reducir costos produciendo en el sur global, pagando los salarios más bajos y eligiendo fábricas baratas que operan en condiciones laborales peligrosas. Con demasiada frecuencia, los propietarios de marcas y los compradores asumen que los proveedores locales y sostenibles que se desviaron de estas convenciones aún pueden producir sus colecciones al mismo nivel de precios, o incluso más baratos. Pero especialmente si trabajan con tecnologías sustentables de próxima generación, eso no es necesariamente cierto, nos dice la diseñadora Sandra Andrade de Bless Internacional. “Cuando queremos ser verdaderamente sostenibles, debemos incurrir en costos adicionales. Siempre estamos buscando mejorar nuestro desempeño en el trabajo con el cuidado del medio ambiente. ¿Qué significa eso? Los materiales, por ejemplo, son más caros y la empresa debe garantizar la responsabilidad social de sus empleados, lo que significa que debemos invertir en el conocimiento de todos en materia de sostenibilidad”. Estos no son objetivos menores y, sin los esfuerzos conjuntos de las marcas, son simplemente imposibles de alcanzar.
"Producir de forma sostenible significa obtener materiales que sean a la vez respetuosos con el medio ambiente y producidos de forma ética", añade Michael Klepacz, fundador de Natural Materials Unlimited en Varsovia. “Si bien el producto final suele tener un valor más alto debido a su naturaleza sostenible, es esencial comprender que el costo de las materias primas y la mano de obra ética también pueden ser más altos que los métodos de producción tradicionales. El dicho "obtienes lo que pagas" suena especialmente cierto en este contexto. Las marcas deberían estar preparadas para costes ligeramente más altos, pero pueden tener la seguridad de que están contribuyendo positivamente al planeta y a la sociedad”.
Klepacz nos proporciona una fórmula sencilla para decidir el mínimo indispensable para los compradores: “el coste de la mano de obra más el coste de los materiales. Si la mano de obra de la costura artesanal gana 7,5 euros por hora como en Polonia, los costes de los materiales son 15 euros por metro y se tarda una hora en coser la prenda, entonces la producción por sí sola cuesta 22,5 euros”. Dependiendo de factores como la novedad de la instalación y las normas establecidas para los trabajadores, los niveles de precios justos pueden ser significativamente más altos, y esto debería considerarse un avance favorable”.
Existe una regla general similar para el muestreo: normalmente su precio es el doble o incluso el triple del precio de producción normal, dependiendo de la dificultad del diseño. Y fácilmente se puede sumar un 1 por ciento al costo total de producción de envases sustentables, aunque la inversión original a menudo se recupera. Al final, las prendas pueden venderse por 2 a 4 veces el costo de producción, por lo que el precio final reflejará los esfuerzos sustentables de una marca.
Los mecanismos de fijación de precios para la moda ética tienen mucho sentido y, aún así, las marcas a menudo no son conscientes de cuándo las cosas se ponen feas. Klepacz lo considera un problema sorprendente: “A veces piden precios chinos o marroquíes. También vemos muchas marcas pidiendo tejidos baratos que produzcan microplásticos. No ofrecemos poliéster, punto. Las marcas deben aprender a contar una nueva historia que incluya empleos locales, apoyo a la economía local y reducción de la huella de carbono. Aquí no hay talleres clandestinos”.
Experiencias similares están a la orden del día en Fush, un fabricante serbio de ropa personalizada sostenible. Nebojsa Durmanovic, responsable de contenidos: “Para nosotros, el precio realista sería entre 6 y 15 euros para una camiseta y 20 euros para sudaderas con capucha. Si los clientes realmente quieren administrar una marca sustentable, sabrán que quien tiene que sufrir el mayor impacto financiero es la marca misma. La sostenibilidad equivale al derecho de los trabajadores a un salario digno y eso conlleva un precio más alto. Veo que el factor social a menudo falta en la visión de sostenibilidad de los clientes, lo cual es comprensible cuando su principal impulso es apaciguar a las masas. Pero las marcas realmente necesitan entender que no están en una plataforma como Manufy para encontrar un Bangladesh europeo”.
Hana Fořtová de NIL Textiles, un proveedor de textiles circulares de la República Checa, añade: “Es beneficioso para las marcas comprender todos los factores que influyen en los precios de producción más altos en la UE. Es necesario considerar los salarios mínimos en los países de la UE, el costo de la energía y la gestión de residuos, las certificaciones, el cumplimiento normativo, los procesos responsables y las tecnologías innovadoras. En general, los precios de las prendas provenientes de países exportadores tradicionales son más bajos, pero tienen costos mucho más altos para el medio ambiente o las personas. Veremos una diferencia en un par de años, una vez que todas las regulaciones se apliquen con toda su potencia y esos fabricantes no puedan cumplir con los mismos bajos estándares de producción”.
La principal preocupación de las marcas que se disuaden de adoptar prácticas de precios justas es perder márgenes de beneficio. Sin embargo, estos temores pueden abordarse comunicando eficazmente el "por qué" detrás de los precios minoristas ligeramente más altos. Puedes empezar diciéndoles la regla general: el precio que pagas es lo que obtienes. No espere un producto de alta calidad en pequeñas cantidades a un precio económico. Un trato demasiado bueno para ser verdad indica que la calidad del material es decepcionante o que los trabajadores reciben un trato poco ético.
El camino hacia la producción de moda sostenible exige inversiones iniciales sustanciales en materiales ecológicos, normas laborales éticas y procesos de fabricación sostenibles. Los proveedores éticos están abiertos a hacer esta transición, pero su compromiso depende de que las marcas tomen la iniciativa. Depende de estos pioneros dar el paso, iniciar la conversación con los proveedores y poner en marcha el sistema de la moda del futuro.
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