-01-cropped%20(1).svg)
Kui mõtleme moetööstuse tulevikule, võime mõelda tipptehnoloogiale, 3D-printimisele või virtuaalsele abile, kuid üks huvitavaid arutelusid tekitanud teema on biodisain. Carolyn Raff on olnud osa uute eksperimentaalsete tekstiilide liikumisest ja loonud uusi viise materjalide valmistamiseks. 2015. aastal läks ta Kopenhaagenisse välissemestriks, kuid tuli tagasi uue nägemusega, kuidas tööstust ümber kujundada. Praegu töötab ta oma projektiga "Ookean täis võimalusi", kus ta uurib ja genereerib erinevaid vetikatest pärinevaid biopolümeere. Veebiintervjuus rääkisime tema avastustest selles valdkonnas ja sellest, kuidas ta seda tööstust praegusel uuel ajal ette näeb.
Better Magazine: Mis ajendas teid jätkusuutlikkuse alal töötama?
Carolyn: Arusaam, et tööstus, kus ma peaksin töötama, on üks halvimaid. Olen tekstiilidisainer ja õppisin Stuttgardis. Siin on tekstiilidisain väga käsitöökeskne, nii et õpid käsitsi kuduma ja kuduma ning siiditrükki, õpid tekstiilide valmistamise põhitõdesid. See on tore, sest saate laialdaselt aru, mida tekstiil tegelikult endast kujutab ja kuidas saate sellega manipuleerida. Käisin Kopenhaagenis semestriks välismaal ja mulle meeldis seal väga, sest meie elukohas asume igast ookeanist umbes 550 km kaugusel, mis võib tunduda veidralt, kui teate mu projekti pealkirja ( naerab ). Siit õppisin, kuidas jätkusuutlikkust teie disainis rakendada ja selle tähtsust. Sain tuttavaks kontseptsiooniga, mida nimetatakse hällist hällini, mis on minu arvates endiselt üks arenenumaid jätkusuutlikkuse kontseptsioone. See seob tarbija ja tarbimise üldiselt jätkusuutlikkusega. Kõigis muudes kontseptsioonides on alati tundunud, et disainerina on põhimõtteliselt keelatud midagi teha või toota, mis on natuke meie endi olemuse vastane. Upcycling on kontseptsioon, millest ma teadsin, kuid mis polnud ausalt öeldes minu jaoks, nii et otsustasin süveneda. Mul oli ülikooli ajal projekt jätkusuutlikkusest ja me pidime looma midagi, mida saaks tulevikus rakendada. Õppisin ka säästva disaini kohta, mis läheb kaugemale lihtsalt ökost või biost.
BM: Kuidas jõudsite ideeni kasutada oma disainides loodusressursse, näiteks vetikaid?
C: Ma arvan, et biomass üldiselt on jätkusuutlik mõiste puhul huvitav. Seda saab kompostida ja eriti kiiresti kasvav biomass on minu jaoks väga huvitav. See on põhjus, miks midagi nagu bambus või viskoos on praegu suur asi. Näiteks bambus kasvab lihtsalt ilma korraliku hoolduseta. Vetikatel on sarnane käitumine ja te saate vetikaid koristada ilma ökosüsteemi sekkumata, mis on minu arvates üsna oluline. Vetikad on üks suurimaid taimerühmi maailmas, neid leidub kõikjal, seega on võimalused saagi asukoha osas lõputud. Muidugi, kui vahetaksite kõik praegu kasutatavad õlipõhised plastikud välja ja prooviksite asendada vetikatega, viiks see ökosüsteemi kindlasti tasakaalust välja, seega on projekteerimisel oluline skaleerimine.
Mind paelusid kõik erinevad vetikapõhised materjalid. Seejärel lõpetasin ja kandideerisin Stuttgarti ülikoolis magistriõppe stipendiumile ja sain selle. Minu esimene mõte oli, et tahan jätkata oma vetikate uurimist. Nagu ma ütlesin, oleme keskendunud käsitööle, nii et hakkasin värvima erinevate vetikavärvidega, kuni sain aru, et see ei tööta tegelikult. Mis tahes tüüpi vetikate värvid ei ole valmistatud värvaineks, vaid need on alati seotud teatud funktsiooniga rakus. Kasutasin näiteks spirulina sinist, mida saab osta ekstraheeritud pulbrina. Sain kiiresti teada, et tema värv on tegelikult loodud toetama rakku fotosünteesiprotsessis. Te ei saa seda keeta, mis on värvimistehnikas hädavajalik. Värv kaob riidest nädalaga, eriti kui riputad selle päikese kätte, sest see pole UV-stabiilne. See oli esimene õppetund, mille sain. Mul oli 2 aastat uurimistööd ja esimene katse ebaõnnestus täielikult. Seejärel proovisin värvaineid agarisse panna. Avastasin, et agar on ilus materjal, millega töötada, sest selle valmistad umbes poole tunniga ja saad tarretiselaadse materjali, mida saad nikerdada, raseerida või isegi retsepti segu muuta. Seal on nii palju kruvisid, mida saate muuta ja iga kord käitub see veidi erinevalt. Nii ma sukeldusin agar pakutavate võimaluste hulka ja naudin seda tänaseni! Nüüd värvin erinevate looduslike värvidega, näiteks košenilliga, mis on väike putukas, kes elab kaktuste peal ja toodab seda kaunist fuksiaat.
BM: Kas on midagi, mida olete eksperimenteerimisega õppinud ja mida saate teistes valdkondades rakendada?
C: Üks asi, mida ma olen õppinud, on see, et sa ei pea tingimata olema ekspert ega omandama eriharidust bioloogia või keemia valdkonnas. Ma polnud kunagi arvanud, et hakkan vetikaid uurima, ma polnud alguses isegi kindel, kas ma olen selleks kvalifitseeritud. Nii et mõnikord on õppimine läbi tegemisel hea lähenemine, tuleb lihtsalt ennast peale suruda. Mul oli au saada selleks oma ülikoolilt stipendium, mis andis mulle aega, ruumi ja raha, et teha seda, mida ma tahtsin. Mõnikord võib asjatundlikkuse piiride nihutamine olla abiks ning valdkondadeüleseks muutumine ja erinevatest valdkondadest õppimine aitavad teil saavutada paremaid tulemusi. Sain ka teada, et isegi kui sul on üks materjal, millega töötada, nagu näiteks see, kuidas ma kasutan peamiselt agarit biopolümeeride loomiseks, on sellega siiski lõputud võimalused. Ma pole isegi kõiki variatsioone avastanud. Mõnikord võivad disainerid kiiresti öelda, et ühe materjali kasutamine võib muutuda väga igavaks ja kõike ei saa väljendada ainult ühe materjaliga. Kuid kui teil on oma projekti jaoks väga ranged parameetrid, võib see tõesti sundida teid neid piire leidma ja nägema, mis võib juhtuda. Seda saab rakendada nii paljudes valdkondades.
BM: Mida näete moetööstuse tulevikus?
C: Ma ei saa päris täpselt öelda, sest alguses arvasin, et tulevik on see, et ostame kõik kasutatud käest ja hakkame ise riideid parandama. Nüüd tunnen, et see pole enam nii. Ma ei oska päris näppu panna, miks mitte, aga tundub, et see trend hakkab juba pinnalt minema. Loodan väga, et minu valdkond (keskkonnateadused) läheb katuse alla ja tunnen, et see juba toimub. On nii palju meeletult huvitavaid projekte, mis hõlmavad kunstlikku ämbliksiidi, seeni, on uusi rakendusi ja moedisainerid hindavad seda väga, kuid praegu on kõik veel prototüübi staadiumis. Meie tarbimiskäitumine ja uued bioprototüübid võivad kokku tulla ühise nimetajaga: kiirus. T-särk ei pea eksisteerima järgmise 200 aasta jooksul, see on piisavalt õiglane, kui seda saab kanda terve hooaja. Kui inimesed on valmis leppima sellega, et materjalid aja jooksul muutuvad, näiteks värvid tuhmuvad või muster ei ole nii puhas kui alguses, võib see olla tulevik. Ma väga loodan seda ( naerma ). Praeguse innovatsiooni suurimaks võitluseks on mastaabi suurendamine, kuid see on midagi, mille kallal me töötame ja see on tõesti teostatav.
Taaskasutamisel on ka uusi tehnikaid, kus saab erinevatest materjalidest lõnga poolitada ja tsüklisse uuesti integreerida. Kui taaskasutamise tehniline pool muutub tugevamaks ja tõhusamaks ning väljub prototüübi faasist, muudaks see samuti tohutult. Kulunud riideid on juba niigi palju, tuleb need taaskasutada, need ressursid on meeletult olulised ja vajalikud. Kui biopõhine sektor ja taaskasutusvaldkond muutuvad tugevamaks, sõltumatumaks, saavad rohkem rahalist toetust ja integreeritakse korralikult ahelasse, võib see nii olla.
BM: Millist nõu annaksite noortele biodisaineritele, kes alustavad?
C: Ma tsiteeriksin selle kohta Nike'i ja ütleksin "lihtsalt tee seda" ( naerab ). Kui ma saaksin seda teha, saate seda kindlasti teha. Kui olete huvitatud biomaterjalidest või biopolümeeridest, on nii palju avatud lähtekoodiga platvorme, mis annavad teile retseptide osas hea edumaa ja te ei pea olema oma keemik ja proovima seda ise välja mõelda. .
Jälgige Carolyn Raffi aadressil:
Liituge meie uudiskirjaga, et saada värskeid uudiseid, uuendusi ja pakkumisi!