-01-cropped%20(1).svg)
Nad on valmis, tahavad, aga nad pole veel tootmiseksperdid. Eetilised väikesed ja keskmise suurusega moebrändid kerkivad esile kõikjal Euroopas. Suurepärane uudis tootjatele, kelle ühine missioon on muuta tööstus jätkusuutlikumaks, kuid on olemas "aga". Kuna nad on selles äris uued, on neil noortel kaubamärkidel tavaliselt ebarealistlikud ootused jätkusuutliku tootmise ja konkreetsete valdkondade lähendamiseks.
Kas olete üks neist pühendunud kaubamärkidest? Kuulake, mida meie asjatundlikud tootjad ütlevad õiglase hinnakujunduse kohta, et teie esimene pakkumine oleks suurepärane edu.
Moetootmine toetub endiselt põhimõttele, mida nimetatakse võidujooksuks, mis tähendab, et ettevõtted konkureerivad kulude vähendamise nimel, tootes maailma lõunaosas, makstes madalaimat palka ja valides odavaid tehaseid, mis töötavad ohtlikes töötingimustes. Liiga sageli eeldavad kaubamärgiomanikud ja ostjad, et kohalikud jätkusuutlikud tarnijad, kes kaldusid kõrvale nendest tavadest, suudavad siiski toota oma kollektsioone samal hinnatasemel – või isegi odavamalt. Kuid eriti kui nad töötavad järgmise põlvkonna säästvate tehnoloogiatega, pole see tingimata tõsi, kuuleme Bless Internacionali disaineri Sandra Andrade käest. „Kui tahame olla tõeliselt jätkusuutlikud, peame kandma lisakulusid. Püüame alati parandada oma tulemuslikkust keskkonnahoiuga töötamisel. Mida see tähendab? Materjalid on näiteks kallimad ja ettevõte peab tagama töötajatele sotsiaalse vastutuse, mis tähendab, et peame panustama igaühe jätkusuutlikkuse alasesse oskusteabe. Need ei ole väikesed eesmärgid ja ilma brändide ühiste jõupingutusteta on neid lihtsalt võimatu saavutada.
"Jätkusuutlik tootmine tähendab nii keskkonnasõbralike kui ka eetiliselt toodetud materjalide hankimist," lisab Varssavis asuva Natural Materials Unlimitedi asutaja Michael Klepacz. „Kuigi lõpptootel on oma jätkusuutlikkuse tõttu sageli kõrgem väärtus, on oluline mõista, et ka tooraine ja eetilise tööjõu hind võivad olla traditsioonilistest tootmismeetoditest kõrgemad. Kõlab selles kontekstis eriti õige kõnekäänd "saate selle, mille eest maksate". Brändid peaksid olema valmis pisut kõrgemateks kuludeks, kuid võib olla kindel, et nad panustavad planeedile ja ühiskonda positiivselt.
Klepacz pakub meile lihtsa valemi, mille põhjal otsustada ostjate jaoks miinimum : „tööjõukulu pluss materjalikulu. Kui käsitöölise õmblemise tööjõud saab nagu Poolas 7,5 eurot tunnis, materjalide meeter maksab 15 eurot ja rõiva õmblemiseks kulub üks tund, siis ainuüksi tootmine maksab 22,5 eurot. Sõltuvalt sellistest teguritest nagu rajatise uudsus ja töötajatele seatud standardid võivad õiglased hinnatasemed olla oluliselt kõrgemad – ja seda tuleks vaadelda kui soodsat arengut.
Sarnased rusikareeglid kehtivad ka proovide võtmisel: nende hind on olenevalt kujunduse raskusastmest tavaliselt kaks või isegi kolm korda tavalisest tootmishinnast. Ja säästva pakendi tootmiskuludele saate hõlpsasti lisada 1 protsendi – kuigi algne investeering tuleb sageli tagasi. Lõppkokkuvõttes võib rõivaste jaemüügihind olla 2–4 korda suurem kui tootmiskulud, nii et lõplik hinnasilt peegeldab brändi jätkusuutlikke jõupingutusi .
Eetilise moe hinnakujundusmehhanismidel on palju mõtet ja siiski pole kaubamärgid sageli teadlikud, millal tõuge tuleb lükata. Klepacz nimetab seda vapustavaks probleemiks: „mõnikord küsitakse Hiina või Maroko hindu. Samuti näeme palju kaubamärke, kes küsivad odavaid kangaid, mis toodavad mikroplasti. Me ei paku polüestrit, punkt. Brändid peavad õppima rääkima uut lugu, mis hõlmab kohalikke töökohti, kohaliku majanduse toetamist ja süsiniku jalajälgede vähendamist. Siin pole higipoode.”
Sarnased kogemused on Serbia jätkusuutliku kohandatud rõivaste tootja Fush päevakorras. Sisujuht Nebojsa Durmanovic: „Meie jaoks oleks realistlik T-särkide hind 6–15 eurot ning dressipluuside ja kapuutsidega alates 20 eurost. Kui kliendid tõesti tahavad jätkusuutlikku kaubamärki juhtida, teaksid nad, et see, kes peab saama suurima rahalise löögi, on bränd ise. Jätkusuutlikkus võrdub töötajate õigustega elatusrahale ja sellega kaasneb kõrgem hind. Näen, et klientide jätkusuutlikkuse nägemuses puudub sageli sotsiaalne tegur, mis on mõistetav, kui nende peamine tõukejõud on masside rahustamine. Kuid kaubamärgid peavad tõesti mõistma, et nad ei ole Euroopa Bangladeshi leidmiseks sellisel platvormil nagu Manufy.
Hana Fořtová Tšehhi ringtekstiilide tarnijast NIL Textiles lisab: „Brändidel on kasulik mõista kõiki tegureid, mis mõjutavad kõrgemaid tootmishindu EL-is. Arvesse tuleb võtta ELi riikide miinimumpalka, energia- ja jäätmekäitluse kulusid, sertifikaate, eeskirjade järgimist, vastutustundlikke protsesse ja uuenduslikke tehnoloogiaid. Üldiselt on traditsioonilistest eksportivatest riikidest pärit rõivaste hinnad madalamad, kuid keskkonnale või inimestele palju suuremad kulud. Me näeme erinevust paari aasta pärast, kui kõik eeskirjad hakkavad kehtima täisvõimsusel ja need tootjad ei suuda samade madalate tootmisstandardite järgi järgida.
Peamine mure kaubamärkide jaoks, mis heidutavad õiglase hinnakujunduse omaksvõtmist, on kasumimarginaalide kaotamine. Ent pisut kõrgemate jaehindade taga olevat „miks” tõhusalt teavitades saab neid hirme käsitleda. Võite alustada sellest, et räägite neile üldisest rusikareeglist: teie makstav hind on see, mida saate . Ärge oodake madalas koguses kvaliteetset toodet odava hinna eest. Liiga hea, et olla tõsi tehing näitab, et materjali kvaliteet valmistab pettumust või et töötajaid koheldakse ebaeetiliselt.
Jätkusuutliku moetootmise tee nõuab olulisi esialgseid investeeringuid keskkonnasõbralikesse materjalidesse, eetilistesse tööstandarditesse ja jätkusuutlikesse tootmisprotsessidesse. Eetilised tarnijad on selle ülemineku jaoks valmis, kuid nende pühendumus sõltub sellest, kas kaubamärgid võtavad juhtrolli. Nende pioneeride ülesanne on teha kärpe, alustada vestlust tarnijatega ja panna tuleviku moesüsteem liikuma.
Liituge meie uudiskirjaga, et saada värskeid uudiseid, uuendusi ja pakkumisi!