Kui palju kohapeal tootmine tegelikult maksab | Eetilised ootused

Nad on valmis, tahavad, aga nad pole veel tootmiseksperdid. Eetilised väikesed ja keskmise suurusega moebrändid kerkivad esile kõikjal Euroopas. Suurepärane uudis tootjatele, kelle ühine missioon on muuta tööstus jätkusuutlikumaks, kuid on olemas "aga". Kuna nad on selles äris uued, on neil noortel kaubamärkidel tavaliselt ebarealistlikud ootused jätkusuutliku tootmise ja konkreetsete valdkondade lähendamiseks.

Moe võidujooksu lõpetamine põhja poole

Fashion production is still leaning on a principle called ‘race to the bottom’, which means that companies compete to reduce costs by producing in the global south, paying the lowest wages and choosing cheap factories that operate under dangerous working conditions. Too often, brand owners and buyers assume that local, sustainable suppliers that diverted themselves from these conventions, can still produce their collections at the same price level – or even cheaper. But especially if they work with next generation sustainable technologies, that’s not necessarily true, we hear from designer Sandra Andrade from Bless Internacional. “When we want to be truly sustainable, we must incur extra costs. We are always looking to improve our performance in working with environmental care. What that means? Materials are more expensive, for instance, and the company needs to ensure social responsibility for employees, which means we must invest in everyone’s know-how regarding sustainability.” These are no minor targets, and without brands’ joined efforts, they are simply impossible to achieve.

‍

"Jätkusuutlik tootmine tähendab nii keskkonnasõbralike kui ka eetiliselt toodetud materjalide hankimist," lisab Varssavis asuva Natural Materials Unlimitedi asutaja Michael Klepacz. „Kuigi lõpptootel on oma jätkusuutlikkuse tõttu sageli kõrgem väärtus, on oluline mõista, et ka tooraine ja eetilise tööjõu hind võivad olla traditsioonilistest tootmismeetoditest kõrgemad. Kõlab selles kontekstis eriti õige kõnekäänd "saate selle, mille eest maksate". Brändid peaksid olema valmis pisut kõrgemateks kuludeks, kuid võib olla kindel, et nad panustavad planeedile ja ühiskonda positiivselt.

Klepacz provides us with a simple formula to decide the bare minimum for buyers: “the cost of labor plus the cost of materials. If the labor for artisan sewing earns 7.5 euro per hour like in Poland, the materials costs are 15 euro per meter, and it takes one hour to sew the garment, then production alone costs 22.5 euro.” Depending on factors like the novelty of the facility and the standards set for workers, fair price levels may be set significantly higher – and this should be seen as a favorable development.”

A similar rule of thumb exist for sampling: they are usually priced at twice or even three times the regular production price, depending on the difficulty of the design. And you can easily add up 1 percent to the total production cost for sustainable packaging – though the original investment is often recovered. In the end, garments may retail for 2 to 4 times the production cost, so the final price tag will reflect a brand’s sustainable efforts.

"Ära otsi Euroopa Bangladeshi"

Eetilise moe hinnakujundusmehhanismidel on palju mõtet ja siiski pole kaubamärgid sageli teadlikud, millal tõuge tuleb lükata. Klepacz nimetab seda vapustavaks probleemiks: „mõnikord küsitakse Hiina või Maroko hindu. Samuti näeme palju kaubamärke, kes küsivad odavaid kangaid, mis toodavad mikroplasti. Me ei paku polüestrit, punkt. Brändid peavad õppima rääkima uut lugu, mis hõlmab kohalikke töökohti, kohaliku majanduse toetamist ja süsiniku jalajälgede vähendamist. Siin pole higipoode.”

Sarnased kogemused on Serbia jätkusuutliku kohandatud rõivaste tootja Fush päevakorras. Sisujuht Nebojsa Durmanovic: „Meie jaoks oleks realistlik T-särkide hind 6–15 eurot ning dressipluuside ja kapuutsidega alates 20 eurost. Kui kliendid tõesti tahavad jätkusuutlikku kaubamärki juhtida, teaksid nad, et see, kes peab saama suurima rahalise löögi, on bränd ise. Jätkusuutlikkus võrdub töötajate õigustega elatusrahale ja sellega kaasneb kõrgem hind. Näen, et klientide jätkusuutlikkuse nägemuses puudub sageli sotsiaalne tegur, mis on mõistetav, kui nende peamine tõukejõud on masside rahustamine. Kuid kaubamärgid peavad tõesti mõistma, et nad ei ole Euroopa Bangladeshi leidmiseks sellisel platvormil nagu Manufy.

Hana Fořtová Tšehhi ringtekstiilide tarnijast NIL Textiles lisab: „Brändidel on kasulik mõista kõiki tegureid, mis mõjutavad kõrgemaid tootmishindu EL-is. Arvesse tuleb võtta ELi riikide miinimumpalka, energia- ja jäätmekäitluse kulusid, sertifikaate, eeskirjade järgimist, vastutustundlikke protsesse ja uuenduslikke tehnoloogiaid. Üldiselt on traditsioonilistest eksportivatest riikidest pärit rõivaste hinnad madalamad, kuid keskkonnale või inimestele palju suuremad kulud. Me näeme erinevust paari aasta pärast, kui kõik eeskirjad hakkavad kehtima täisvõimsusel ja need tootjad ei suuda samade madalate tootmisstandardite järgi järgida.

"Mida maksate, seda saate"

The main concern for brands that deter from embracing fair pricing practices, is missing out on profit margins. However, by effectively communicating the ‘why’ behind slightly higher retail prices, these fears can be addressed. You can start with telling them the general rule of thumb: the price you pay is what you get. Don’t expect a high-quality product in low quantities for a cheap price. A too-good-to-be-true deal indicates that the quality of the material is disappointing, or that workers are treated unethically.

Jätkusuutliku moetootmise tee nõuab olulisi esialgseid investeeringuid keskkonnasõbralikesse materjalidesse, eetilistesse tööstandarditesse ja jätkusuutlikesse tootmisprotsessidesse. Eetilised tarnijad on selle ülemineku jaoks valmis, kuid nende pühendumus sõltub sellest, kas kaubamärgid võtavad juhtrolli. Nende pioneeride ülesanne on teha kärpe, alustada vestlust tarnijatega ja panna tuleviku moesüsteem liikuma.

‍