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En Scandi, nous sommes convaincus que cela ne suffit pas à décrire les attentes éthiques de la scène de la mode. Tous les regards sont tournés vers les vastes pays nordiques boisés qui ont commencé à explorer des pratiques commerciales éthiques bien avant les autres pays européens. (Le lancement académique a été initié par les théories du professeur suédois Rhenman au milieu des années 60). L'habillement ne fait pas exception, d'autant plus que Cecilie Thorsmark, PDG de la Fashion Week de Copenhague, a inauguré les « commandements » durables de la capitale de la mode pour les marques participantes, renforçant ainsi la position de la ville en tant que capitale de la mode engagée en faveur du développement durable. Cette année marquait la fin de la période d'essai : ceux qui ne pourraient pas s'y conformer seraient rayés du calendrier. Et ce genre de culture d’annulation semble avoir un effet motivant.
L’idée est simple : étant donné que la législation à la mode évolue lentement et que le changement climatique s’accélère, il faut que quelqu’un d’autre tire les ficelles. Thorsmark a donc utilisé son réseau et son savoir-faire pour pousser l’industrie à devenir plus durable. S'exprimant au nom de l'industrie danoise, le PDG a qualifié la mode de plus grand méchant du pays. « Le gouvernement ne touchera pas à l'industrie de la mode ; la presse n'écrit presque pas sur l'industrie de la mode. Cela me laisse perplexe que d’autres secteurs extrêmement confrontés à des défis, de l’aviation à l’agriculture, bénéficient d’une attention, d’un soutien et d’un financement massifs – et que personne ne veuille toucher à la mode », a-t-elle partagé avec Atmos Magazine.
La dernière version du plan triennal de développement durable de Copenhague pour la fashion week comprend 18 « exigences de développement durable » couvrant six domaines : l'orientation stratégique, l'éthique de la conception des produits, les matériaux, les conditions de travail, l'engagement des consommateurs et la production de l'événement de la fashion week. À partir de l’édition AW23, la conformité est obligatoire pour toutes les marques participantes, qu’elles se présentent via un défilé de mode, une présentation, un showroom ou un salon professionnel. Les marques ont déjà commencé à intégrer ces prérequis. Le lancement en douceur est officiellement terminé.
Les 18 revendications que les marques devraient idéalement adhérer sont toutes audacieuses, compte tenu de la complexité de la chaîne d'approvisionnement de l'habillement : par exemple, ne jamais détruire les invendus des collections précédentes et toujours trouver une seconde vie aux échantillons. Produire au moins la moitié d’une collection avec des matériaux durables privilégiés ou de nouvelle génération, des cadavres d’animaux, des restes – des textiles upcyclés ou recyclés ou certifiés. Avoir une liste des matériaux préférés et une liste des substances restreintes. Et pour s’assurer que tout le personnel est bien informé de la voie du développement durable empruntée par la marque.
Concernant l’événement lui-même, l’atteinte du zéro déchet et de la compensation carbone est attendue, y compris pour les déplacements à forte intensité carbone effectués par les participants. Et ce qui pourrait être le plus intéressant de tous : les marques sont censées sensibiliser à l'impact de l'industrie de la mode sur les perceptions de la beauté, ce qui explique le casting relativement diversifié de Copenhague et la plus forte représentation des mannequins « grande taille ».
Au cours de la récente saison des expositions danoises, Saks Pott, un favori local, a démontré son engagement en faveur du développement durable en arrêtant l'utilisation de la fourrure en réponse aux nouvelles règles des expositions. « Le temps change, nous changeons aussi », a-t-elle déclaré dans une interview accordée à Bazaar. La norme zéro déchet a été mise en œuvre lors de Remain : la directrice créative Denise Christensen a annoncé son intention d'utiliser des éléments de scénographie textile pour les futures collections ou de faire don de matériaux à des écoles de design. Pour les designers émergents comme Amalie Røge, la mise en œuvre des lignes directrices a ajouté une valeur communicative. Un cadre bien défini leur permet de discuter des politiques de développement durable avec plus de confiance, malgré des ressources limitées et une petite équipe.
Le processus d'admission des participants engagés en matière de développement durable à la CPH Fashion Week repose sur l'auto-évaluation. Des politiques et codes de conduite aux certifications et documents associés, les marques peuvent fournir des preuves au comité de développement durable. Lors de la saison AW23 précédente, pas une seule marque ne répondait à toutes les normes. Cela a incité l'organisation à proposer des séminaires, des boîtes à outils et des séances de coaching dirigées par des experts, un témoignage de la viabilité de l'organisation et une opportunité d'apprentissage pour les marques.
Selon un rapport d'Emily Chan de Vogue Business, une seule marque n'a pas réussi à défiler pour la saison automne-hiver 2023, ce qui conduit à deux conclusions possibles : soit Copenhague a toujours été une plaque tournante du développement durable, soit les marques ont travaillé avec ferveur pour respecter les normes vertes à temps. . Les audits externes sont essentiels pour un examen approfondi, mais ils sont actuellement absents. Thorsmark se consacre à ce processus continu, comme en témoignent les réunions récurrentes.
Depuis que l'organisation derrière le système de développement durable de la CPH Fashion Week a décidé de garder confidentielles les marques et les évaluations annulées, nous pouvons au moins conclure que le mouvement est censé être positif et encourageant, plutôt que honteux et effrayant. L'approche de Copenhague est douce mais explicite, et plutôt culturellement non conventionnelle. La mission est d’inciter les marques à examiner leurs méthodes de production, à divulguer leurs comportements (non) éthiques et à définir les étapes d’amélioration – une nécessité compte tenu des dernières statistiques. Le Fashion Transparency Index rapporte que seule la moitié des grandes marques de mode communiquent sur leurs matériaux, encore moins sur les progrès de leur marque (42) ou sur ce que la durabilité signifie pour elles (44). Dans la mode, l’ignorance n’est pas un bonheur.
Un bon départ ne suffit pas, a clairement expliqué Thorsmark à Vogue India : « si nous voulons avoir un réel impact à l'échelle mondiale, ce n'est pas seulement la Fashion Week de Copenhague qui devrait le faire. » Et ses souhaits étaient les ordres de son voisin. En 2021, la Norvège a rejoint le mouvement lorsque Oslo Runway a mis en œuvre les exigences de durabilité du CPHFW pour l'industrie norvégienne de la mode. Les marques ont bénéficié d'un délai de grâce pour s'adapter aux nouvelles règles et, à partir de 2024, toutes les marques participantes devront adhérer aux normes minimales exclusives d'Oslo.
Même si la norme actuelle d’autoréglementation de l’industrie pour les Fashion Weeks durables reste un travail en cours, l’effet domino initié par cette législation volontaire est indéniable. Les espoirs d’une bulle durable sont plus élevés que les talons.
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