-01-cropped%20(1).svg)
In Scandi we trust falls short when describing the ethical expectations of the fashion scene. All eyes are on the vast, wooded Nordic countries that began exploring ethical business practices long before other European nations. (The academic kick-off was initiated by Swedish professor Rhenman’s theories in the mid-60s). Apparel is no exception, especially since Copenhagen Fashion Week’s CEO Cecilie Thorsmark inaugurated the fashion capital’s sustainable ‘commandments’ for participating brands, solidifying the city’s position as a fashion capital committed to sustainability. This year marked the end of the trial period: those who couldn’t comply, would be scratched off the schedule. And that kind of cancel culture seems to have a motivating effect.
Az ötlet egyszerű: mivel a divatos jogszabályok lassan haladnak, és gyorsabban változik a klíma, valaki másnak kell húznia a húrt. Ezért Thorsmark hálózatát és know-how-ját használta arra, hogy az iparágat fenntarthatóbbá tegye. A dán ipar nevében nyilatkozó vezérigazgató a divatot az ország legnagyobb gazemberének nevezte. „A kormány nem érinti a divatipart; a sajtó szinte nem fog írni a divatiparról. Elgondolkodtató, hogy más iparágak, amelyek óriási kihívásokkal szembesülnek, a repüléstől a mezőgazdaságig, hatalmas figyelmet, támogatást és finanszírozást kapnak – és akkor senki sem akar hozzányúlni a divathoz” – osztotta meg az Atmos Magazinnal.
A divathétre vonatkozó koppenhágai hároméves fenntarthatósági terv legújabb verziója 18 „Fenntarthatósági Követelményt” tartalmaz, amelyek hat területet ölelnek fel: stratégiai orientáció, terméktervezési szellemiség, anyagok, munkakörülmények, fogyasztói elkötelezettség és a divathét rendezvényének produkciója. Az AW23 kiadástól kezdődően a megfelelőség minden résztvevő márka számára kötelező, legyen szó divatbemutatón, bemutatón, bemutatóteremben vagy szakkiállításon keresztül. A márkák már elkezdték integrálni ezeket az előfeltételeket. A lágy indítás hivatalosan is véget ért.
A 18 állítású márkának ideális esetben a merésznek kell lennie, tekintettel a ruházati ellátási lánc összetettségére: például arra, hogy soha ne semmisítsék meg a korábbi kollekciók eladatlan ruháit, és mindig találjanak egy második életet a mintáknak. A kollekció legalább felét előnyben részesített vagy új generációs fenntartható anyagokból, holtanyagból, maradványokból – újrahasznosított vagy újrahasznosított vagy tanúsított textíliákból készíteni. A preferált anyagok listája és a korlátozott anyagok listája. És annak biztosítása érdekében, hogy a személyzet minden tagja jól tájékozott legyen a márka fenntarthatósági útjáról.
Magát az eseményt illetően nulla hulladék és szén-dioxid-kiegyenlítés várható, beleértve a résztvevők szén-dioxid-intenzív utazásait is. És ami a legérdekesebb lehet mind közül: a márkáktól azt várják, hogy felhívják a figyelmet a divatipar szépségérzékelésre gyakorolt hatására, ami megmagyarázza Koppenhága viszonylag sokrétű szereposztását és a „plus-size” modellek nagyobb arányát.
A legutóbbi dán bemutatószezonban Saks Pott, a helyi kedvenc, bebizonyította elkötelezettségét a fenntarthatóság mellett azzal, hogy az új kiállítási szabályokra válaszul beszüntette a prémek használatát. „Változnak az idők, mi is változunk” – mondta a Bazaarnak adott interjújában. A zero-waste szabványt életbe léptették a Remainnél: Denise Christensen kreatív igazgató bejelentette, hogy a jövőbeni kollekciókhoz textildíszlet-elemeket kíván felhasználni, vagy anyagokat adományoz a tervezőiskoláknak. Az olyan feltörekvő tervezők számára, mint Amalie Røge, az irányelvek megvalósítása hozzáadott kommunikációs értéket jelentett. Egy jól definiált keretrendszer lehetővé teszi számukra, hogy magabiztosabban vitassák meg a fenntarthatósági politikákat, annak ellenére, hogy korlátozott erőforrásokkal és kis csapattal rendelkeznek.
A fenntarthatóság iránt elkötelezett résztvevők CPH Fashion Week-re való felvételének folyamata az önbevalláson alapul. Az irányelvektől és magatartási kódexektől a tanúsítványokig és a kapcsolódó dokumentumokig a márkák bizonyítékkal szolgálhatnak a fenntarthatósági bizottság számára. Az előző AW23-as szezonban egyetlen márka sem felelt meg minden szabványnak. Ez arra késztette a szervezetet, hogy szakértők által vezetett szemináriumokat, eszköztárakat és coaching-üléseket kínáljon – ez a szervezet életképességének bizonyítéka és tanulási lehetőség a márkák számára.
A Vogue Business Emily Chan jelentése szerint csak egy márkának nem sikerült az AW23 kifutójára kerülnie, ami két következtetésre vezetett: vagy Koppenhága mindig is a fenntarthatóság központja volt, vagy a márkák buzgón dolgoztak, hogy időben megfeleljenek a zöld szabványoknak. . A külső auditok elengedhetetlenek az alapos vizsgálathoz, de jelenleg hiányoznak. A Thorsmark elkötelezett e folyamatban lévő folyamat mellett, amint azt az ismétlődő találkozók bizonyítják.
Mivel a CPH Fashion Week fenntarthatósági rendszere mögött álló szervezet úgy döntött, hogy a törölt márkákat és értékeléseket bizalmasan kezeli, legalább arra a következtetésre juthatunk, hogy a mozgalom célja pozitív és bátorító, nem pedig megszégyenítő és ijesztő. Koppenhága megközelítése enyhe, de egyértelmű, kulturálisan inkább szokatlan. A küldetés az, hogy rábírja a márkákat, hogy alaposan vizsgálják át gyártási módszereiket, fedjék fel (nem) etikus viselkedésüket, és vázolják fel a fejlesztés lépéseit – ez a legfrissebb statisztikák alapján szükséges. A Fashion Transparency Index jelentése szerint a nagy divatmárkáknak csak a fele kommunikál az anyagairól, még kevésbé a márka fejlődéséről (42), vagy arról, hogy mit jelent számukra a fenntarthatóság (44). A divatban a tudatlanság nem boldogság.
A nagyszerű kezdés nem elég, Thorsmark világossá tette a Vogue Indiának: „ha valódi hatást akarunk elérni globálisan, akkor nem csak a koppenhágai divathétnek kellene ezt megtennie.” És a kívánsága a szomszédja parancsa volt. 2021-ben Norvégia csatlakozott a bandakocsihoz, amikor az Oslo Runway bevezette a CPHFW fenntarthatósági követelményeit a norvég divatipar számára. A márkák türelmi időt kaptak, hogy alkalmazkodjanak az új szabályokhoz, és 2024-től minden részt vevő márkának be kell tartania Oslo szabadalmazott minimális szabványait.
Míg a fenntartható divathetekre vonatkozó jelenlegi önszabályozó iparági szabvány továbbra is folyamatban van, az önkéntes törvényhozás által elindított dominóeffektus tagadhatatlan. A fenntartható buborék reményei magasabbak, mint a sarkúak.
Iratkozzon fel hírlevelünkre a legfrissebb híreinkért, frissítéseinkért és ajánlatainkért!