Quanto costa veramente produrre localmente | Aspettative etiche

Sono pronti, sono volenterosi, ma non sono ancora esperti di produzione. I marchi di moda etici di piccole e medie dimensioni stanno spuntando ovunque in tutta Europa. Ottime notizie per i produttori che condividono la missione di rendere il settore più sostenibile, ma c'è un "ma". Poiché sono nuovi nel settore, questi giovani marchi tendono ad avere aspettative irrealistiche in termini di produzione sostenibile e di NearShoring in particolare.

Porre fine alla corsa al ribasso della moda

La produzione della moda si basa ancora su un principio chiamato “corsa al ribasso”, il che significa che le aziende competono per ridurre i costi producendo nel sud del mondo, pagando i salari più bassi e scegliendo fabbriche a basso costo che operano in condizioni di lavoro pericolose. Troppo spesso, i proprietari di marchi e gli acquirenti presumono che i fornitori locali e sostenibili che si sono allontanati da queste convenzioni possano ancora produrre le loro collezioni allo stesso livello di prezzo – o addirittura a un prezzo inferiore. Ma soprattutto se lavorano con tecnologie sostenibili di prossima generazione, questo non è necessariamente vero, ci dice la designer Sandra Andrade di Bless Internacional. “Quando vogliamo essere veramente sostenibili, dobbiamo sostenere costi aggiuntivi. Cerchiamo sempre di migliorare le nostre prestazioni lavorando nel rispetto dell’ambiente. Cosa significa? I materiali, ad esempio, sono più costosi e l’azienda deve garantire la responsabilità sociale dei dipendenti, il che significa che dobbiamo investire nel know-how di tutti in materia di sostenibilità”. Questi non sono obiettivi minori e senza gli sforzi congiunti dei marchi sono semplicemente impossibili da raggiungere.

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"Produrre in modo sostenibile significa procurarsi materiali che siano rispettosi dell'ambiente ed eticamente prodotti", aggiunge Michael Klepacz, fondatore di Natural Materials Unlimited a Varsavia. “Sebbene il prodotto finale abbia spesso un valore più elevato grazie alla sua natura sostenibile, è essenziale comprendere che anche il costo delle materie prime e della manodopera etica potrebbe essere più elevato rispetto ai metodi di produzione tradizionali. L'adagio "ottieni quello per cui paghi" suona particolarmente vero in questo contesto. I marchi dovrebbero essere pronti a sostenere costi leggermente più alti, ma possono essere certi che stanno contribuendo positivamente al pianeta e alla società”.

Klepacz ci fornisce una formula semplice per decidere il minimo indispensabile per gli acquirenti: “il costo della manodopera più il costo dei materiali. Se la manodopera per il cucito artigianale guadagna 7,5 euro l’ora come in Polonia, il costo del materiale è di 15 euro al metro, e ci vuole un’ora per cucire il capo, allora la sola produzione costa 22,5 euro”. A seconda di fattori come la novità della struttura e gli standard fissati per i lavoratori, i livelli dei prezzi equi potrebbero essere fissati significativamente più alti – e questo dovrebbe essere visto come uno sviluppo favorevole”.

Una regola pratica simile esiste per i campioni: di solito hanno un prezzo doppio o addirittura triplo rispetto al normale prezzo di produzione, a seconda della difficoltà del progetto. E puoi facilmente aggiungere l’1% al costo di produzione totale per un imballaggio sostenibile, anche se l’investimento originale viene spesso recuperato. Alla fine, i capi di abbigliamento possono essere venduti a un prezzo da 2 a 4 volte superiore al costo di produzione, quindi il prezzo finale rifletterà gli sforzi sostenibili del marchio.

"Non cercate un Bangladesh europeo"

I meccanismi di prezzo per la moda etica hanno molto senso, eppure i marchi spesso non sono consapevoli quando arriva il momento critico. Klepacz lo definisce un problema stupefacente: “a volte chiedono prezzi cinesi o marocchini. Vediamo anche molti brand che chiedono tessuti economici che producono microplastiche. Non offriamo poliestere, punto. I marchi devono imparare a raccontare una nuova storia che includa posti di lavoro locali, sostenga un’economia locale e riduca l’impronta di carbonio. Qui non ci sono fabbriche sfruttatrici”.

Esperienze simili sono all'ordine del giorno presso Fush, un produttore di abbigliamento personalizzato sostenibile dalla Serbia. Il responsabile dei contenuti Nebojsa Durmanovic: “Per noi, il prezzo realistico sarebbe tra 6 e 15 euro per una maglietta e da 20 euro per felpe e felpe con cappuccio. Se i clienti volessero davvero gestire un marchio sostenibile, saprebbero che colui che deve subire il più grande colpo finanziario è il marchio stesso. La sostenibilità equivale al diritto dei lavoratori a un salario dignitoso e ciò comporta un prezzo più alto. Vedo che il fattore sociale spesso manca nella visione della sostenibilità dei clienti, il che è comprensibile quando il loro obiettivo principale è accontentare le masse. Ma i brand devono davvero capire che non sono su una piattaforma come Manufy per trovare un Bangladesh europeo”.

Hana Fořtová di NIL Textiles, un fornitore tessile circolare della Repubblica Ceca, aggiunge: “È vantaggioso per i marchi comprendere tutti i fattori che influenzano i prezzi di produzione più elevati nell’UE. È necessario prendere in considerazione i salari minimi nei paesi dell’UE, il costo dell’energia e della gestione dei rifiuti, le certificazioni, la conformità normativa, i processi responsabili e le tecnologie innovative. In generale, i prezzi dei capi di abbigliamento provenienti dai paesi esportatori tradizionali sono inferiori, ma comportano costi molto più elevati per l’ambiente e le persone. Vedremo la differenza tra un paio d’anni, quando tutte le normative entreranno in vigore a pieno regime e i produttori non saranno in grado di rimanere conformi agli stessi bassi standard di produzione”.

"Quello che paghi è quello che ottieni"

La preoccupazione principale per i marchi che scoraggiano dall’adottare pratiche di prezzo eque è la perdita di margini di profitto. Tuttavia, comunicando in modo efficace il “perché” dietro ai prezzi al dettaglio leggermente più alti, questi timori possono essere affrontati. Puoi iniziare spiegando loro la regola generale: il prezzo che paghi è ciò che ottieni. Non aspettarti un prodotto di alta qualità in piccole quantità a un prezzo economico. Un accordo troppo bello per essere vero indica che la qualità del materiale è deludente o che i lavoratori sono trattati in modo non etico.

Il percorso verso una produzione di moda sostenibile richiede sostanziali investimenti iniziali in materiali ecologici, standard di lavoro etici e processi di produzione sostenibili. I fornitori etici sono aperti a compiere questa transizione, ma il loro impegno dipende dal fatto che i marchi prendano l’iniziativa. Spetta a questi pionieri fare il salto di qualità, avviare il dialogo con i fornitori e far muovere il sistema della moda del futuro.

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