-01-cropped%20(1).svg)
In Scandi schiet ons vertrouwen tekort bij het beschrijven van de ethische verwachtingen van de modescène. Alle ogen zijn gericht op de uitgestrekte, bosrijke Scandinavische landen die lang vóór andere Europese landen ethische bedrijfspraktijken begonnen te onderzoeken. (De academische kick-off werd halverwege de jaren zestig geïnitieerd door de theorieën van de Zweedse professor Rhenman). Kleding is daarop geen uitzondering, vooral sinds CEO Cecilie Thorsmark, CEO van Copenhagen Fashion Week, de duurzame 'geboden' van de modehoofdstad voor deelnemende merken heeft ingehuldigd, waardoor de positie van de stad als modehoofdstad die zich inzet voor duurzaamheid wordt verstevigd. Dit jaar kwam er een einde aan de proefperiode: wie niet kon voldoen, werd van het rooster geschrapt. En dat soort annuleringscultuur lijkt een motiverend effect te hebben.
Het idee is simpel: aangezien de wetgeving op het gebied van de mode langzaam beweegt en de klimaatverandering sneller, moet iemand anders aan de touwtjes trekken. Daarom gebruikte Thorsmark haar netwerk en knowhow om de industrie duurzamer te maken. Sprekend namens de Deense industrie noemde de CEO mode de grootste slechterik van het land. “De overheid zal de mode-industrie niet aanraken; de pers wil bijna niet over de mode-industrie schrijven. Het verbaast mij dat andere industrieën die enorm worden uitgedaagd, van de luchtvaart tot de landbouw, massale aandacht, steun en financiering krijgen – en dan wil niemand aan mode raken”, vertelde ze aan Atmos Magazine.
De nieuwste versie van het driejarige duurzaamheidsplan van Kopenhagen voor de Fashion Week omvat 18 'duurzaamheidsvereisten' die zes gebieden bestrijken: strategische oriëntatie, productontwerpethos, materialen, arbeidsomstandigheden, consumentenbetrokkenheid en de productie van het Fashion Week-evenement. Vanaf de AW23-editie is naleving verplicht voor alle deelnemende merken, of ze nu presenteren via een modeshow, presentatie, showroom of beurs. Merken zijn al begonnen met het integreren van deze vereisten. De zachte lancering is officieel voorbij.
De 18 claims van merken zouden idealiter allemaal aan een gedurfd beleid moeten voldoen, gezien de complexiteit van de toeleveringsketen van kleding: bijvoorbeeld om nooit onverkochte kleding uit eerdere collecties te vernietigen en altijd een tweede leven te vinden voor monsters. Om minstens de helft van een collectie te produceren met duurzame materialen van de voorkeur of de nieuwe generatie, dode inventaris, resten – geüpcycled of gerecycled of gecertificeerd textiel. Om een lijst te hebben met voorkeursmaterialen en één met beperkte stoffen. En om ervoor te zorgen dat al het personeel goed geïnformeerd is over de duurzaamheidsroute die het merk bewandelt.
Wat het evenement zelf betreft, wordt verwacht dat er geen afval en CO2-compensatie zal worden bereikt, ook voor de CO2-intensieve reizen die door de deelnemers worden ondernomen. En wat misschien wel het meest interessante van allemaal is: van merken wordt verwacht dat ze het bewustzijn vergroten over de impact van de mode-industrie op schoonheidspercepties, wat de relatief diverse casting van Kopenhagen en de hogere vertegenwoordiging van 'plus-size'-modellen verklaart.
Tijdens het recente Deense showseizoen demonstreerde Saks Pott, een lokale favoriet, zijn toewijding aan duurzaamheid door het gebruik van bont stop te zetten als reactie op de nieuwe showregels. “De tijd verandert, wij veranderen ook”, zei ze in een interview met Bazaar. De zero-waste-norm werd op Remain in praktijk gebracht: creatief directeur Denise Christensen kondigde de intentie aan om textieldecorontwerpelementen te gebruiken voor toekomstige collecties of om materialen te doneren aan ontwerpscholen. Voor opkomende ontwerpers als Amalie Røge voegde de implementatie van de richtlijnen een communicatieve waarde toe. Een goed gedefinieerd raamwerk stelt hen in staat om met meer vertrouwen over het duurzaamheidsbeleid te praten, ondanks de beperkte middelen en een klein team.
Het proces voor het toelaten van duurzaamheidsbewuste deelnemers aan de CPH Fashion Week is afhankelijk van zelfrapportage. Van beleid en gedragscodes tot certificeringen en gerelateerde documenten, merken kunnen bewijs leveren aan de duurzaamheidscommissie. In het voorgaande AW23-seizoen voldeed geen enkel merk aan alle normen. Dit was voor de organisatie aanleiding om seminars, toolkits en coachingsessies aan te bieden onder leiding van experts – een bewijs van de levensvatbaarheid van de organisatie en een leermogelijkheid voor merken.
Volgens een rapport van Emily Chan van Vogue Business slaagde er slechts één merk er niet in om de catwalk voor AW23 te bereiken, wat tot twee mogelijke conclusies leidde: óf Kopenhagen was altijd een knooppunt voor duurzaamheid, óf merken werkten vurig om op tijd aan de groene normen te voldoen. . Externe audits zijn essentieel voor grondig onderzoek, maar ontbreken momenteel. Thorsmark zet zich in voor dit voortdurende proces, zoals blijkt uit de terugkerende bijeenkomsten.
Sinds de organisatie achter het duurzaamheidssysteem van CPH Fashion Week heeft besloten om geannuleerde merken en beoordelingen vertrouwelijk te houden, kunnen we in ieder geval concluderen dat de beweging positief en bemoedigend bedoeld is, en niet beschamend en beangstigend. De aanpak van Kopenhagen is mild maar expliciet en eerder cultureel onconventioneel. De missie is om merken ertoe aan te zetten hun productiemethoden onder de loep te nemen, (on)ethisch gedrag openbaar te maken en stappen voor verbetering te schetsen – een noodzaak gezien de nieuwste statistieken. De Fashion Transparency Index meldt dat slechts de helft van de grote modemerken communiceert over hun materialen, en nog minder over de vooruitgang van het merk (42) of wat duurzaamheid voor hen betekent (44). In de mode is onwetendheid geen gelukzaligheid.
Een goed begin is niet genoeg, maakte Thorsmark duidelijk tegen Vogue India: “Als we wereldwijd een echte impact willen hebben, dan is het niet alleen de Copenhagen Fashion Week die dat zou moeten doen.” En haar wensen waren het bevel van haar buurman. In 2021 sloot Noorwegen zich aan bij de kar toen Oslo Runway de CPHFW-duurzaamheidsvereisten implementeerde voor de Noorse mode-industrie. Merken kregen een uitstelperiode om zich aan de nieuwe regels aan te passen, en vanaf 2024 zullen alle deelnemende merken zich moeten houden aan de eigen minimumnormen van Oslo.
Hoewel de huidige zelfregulerende industriestandaard voor duurzame modeweken een werk in uitvoering blijft, valt het domino-effect dat door deze vrijwillige wetgeving wordt geïnitieerd niet te ontkennen. De hoop van de duurzame zeepbel is groter dan hakken.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief voor het laatste nieuws, updates en aanbiedingen!