-01-cropped%20(1).svg)
Ze zijn er klaar voor, ze willen het, maar ze zijn nog geen productie-experts. Overal in Europa duiken ethische kleine en middelgrote modemerken op. Geweldig nieuws voor fabrikanten met een gedeelde missie om de industrie te verduurzamen, maar er is ‘maar’. Omdat ze nieuw zijn in de branche, hebben deze jonge merken vaak onrealistische verwachtingen van duurzame productie en van nearshoring in het bijzonder.
De modeproductie steunt nog steeds op een principe dat 'race to the bottom' wordt genoemd, wat betekent dat bedrijven concurreren om de kosten te verlagen door in het zuiden van de wereld te produceren, de laagste lonen te betalen en goedkope fabrieken te kiezen die onder gevaarlijke werkomstandigheden opereren. Te vaak gaan merkeigenaren en inkopers ervan uit dat lokale, duurzame leveranciers die zich van deze conventies hebben afgewend, hun collecties nog steeds op hetzelfde prijsniveau – of zelfs goedkoper – kunnen produceren. Maar zeker als ze werken met de volgende generatie duurzame technologieën is dat niet per se waar, horen we van ontwerpster Sandra Andrade van Bless Internacional. “Als we echt duurzaam willen zijn, moeten we extra kosten maken. Wij streven er altijd naar om onze prestaties bij het werken met zorg voor het milieu te verbeteren. Wat betekent dat? Materialen zijn bijvoorbeeld duurder en het bedrijf moet zorgen voor de sociale verantwoordelijkheid van de medewerkers, wat betekent dat we moeten investeren in ieders kennis op het gebied van duurzaamheid.” Dit zijn geen ondergeschikte doelstellingen, en zonder de gezamenlijke inspanningen van de merken zijn ze eenvoudigweg onmogelijk te verwezenlijken.
“Duurzaam produceren betekent materialen inkopen die zowel milieuvriendelijk als ethisch geproduceerd zijn”, voegt Michael Klepacz, oprichter van Natural Materials Unlimited in Warschau, toe. “Hoewel het eindproduct vaak een hogere waarde heeft vanwege zijn duurzame karakter, is het essentieel om te begrijpen dat de kosten van grondstoffen en ethische arbeid ook hoger kunnen zijn dan die van traditionele productiemethoden. Het adagium 'je krijgt waar je voor betaalt' geldt in deze context vooral. Merken moeten voorbereid zijn op iets hogere kosten, maar kunnen er zeker van zijn dat ze een positieve bijdrage leveren aan de planeet en de samenleving.”
Klepacz biedt ons een eenvoudige formule om het absolute minimum voor kopers te bepalen: “de arbeidskosten plus de materiaalkosten. Als de arbeid voor het ambachtelijk naaien 7,5 euro per uur oplevert, zoals in Polen, de materiaalkosten 15 euro per meter bedragen en het naaien van het kledingstuk een uur kost, dan kost de productie alleen al 22,5 euro.” Afhankelijk van factoren zoals de nieuwheid van de faciliteit en de normen die aan werknemers worden gesteld, kunnen eerlijke prijsniveaus aanzienlijk hoger worden vastgesteld – en dit moet als een gunstige ontwikkeling worden gezien.’
Voor sampling geldt een soortgelijke vuistregel: ze kosten meestal twee of zelfs drie keer de reguliere productieprijs, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van het ontwerp. En bij de totale productiekosten voor duurzame verpakkingen kun je makkelijk 1 procent optellen – al wordt de oorspronkelijke investering vaak terugverdiend. Uiteindelijk kunnen kledingstukken in de detailhandel voor twee tot vier keer de productiekosten worden verkocht, dus het uiteindelijke prijskaartje zal de duurzame inspanningen van een merk weerspiegelen.
Prijsmechanismen voor ethische mode zijn heel logisch, en toch zijn merken zich er vaak niet van bewust wanneer het erop aan komt. Klepacz noemt het een verbijsterend probleem: “soms vragen ze om Chinese of Marokkaanse prijzen. Ook zien we veel merken vragen om goedkope stoffen die microplastics produceren. Wij bieden geen polyester aan, punt uit. Merken moeten leren een nieuw verhaal te vertellen dat ook lokale werkgelegenheid omvat, een lokale economie ondersteunt en de CO2-voetafdruk verkleint. Geen sweatshops hier.”
Soortgelijke ervaringen zijn aan de orde van de dag bij Fush, een duurzame maatkledingfabrikant uit Servië. Contentmanager Nebojsa Durmanovic: “Voor ons zou een realistische prijs tussen de 6 en 15 euro liggen voor een T-shirt en vanaf 20 euro voor sweatshirts en hoodies. Als klanten echt een duurzaam merk willen runnen, weten ze dat degene die de grootste financiële klap te verwerken krijgt, het merk zelf is. Duurzaamheid staat gelijk aan de rechten van werknemers op een leefbaar loon, en dat gaat gepaard met een hogere prijs. Ik zie dat de sociale factor vaak ontbreekt in de visie van klanten op duurzaamheid, wat begrijpelijk is als hun belangrijkste drijfveer het tevredenstellen van de massa is. Maar merken moeten echt begrijpen dat ze niet op een platform als Manufy zitten om een Europees Bangladesh te vinden.”
Hana Fořtová van NIL Textiles, een leverancier van circulair textiel uit Tsjechië, voegt hieraan toe: “Het is gunstig voor merken om alle factoren te begrijpen die de hogere productieprijzen in de EU beïnvloeden. Minimumlonen in EU-landen, kosten van energie- en afvalbeheer, certificeringen, naleving van de regelgeving, verantwoorde processen en innovatieve technologieën moeten allemaal in overweging worden genomen. Over het algemeen zijn de prijzen van kleding uit traditionele exportlanden lager, maar zijn de kosten voor het milieu of de mens veel hoger. Over een paar jaar zullen we een verschil zien zodra alle regelgeving op volle kracht toeslaat en de fabrikanten niet meer aan de regels kunnen blijven voldoen onder dezelfde lage productienormen.”
De grootste zorg voor merken die afschrikken van het omarmen van eerlijke prijspraktijken, is het mislopen van winstmarges. Door effectief te communiceren over het 'waarom' achter de iets hogere detailhandelsprijzen kunnen deze angsten echter worden weggenomen. U kunt beginnen door hen de algemene vuistregel te vertellen: de prijs die u betaalt, is wat u krijgt. Verwacht geen kwalitatief hoogstaand product in kleine hoeveelheden voor een goedkope prijs. Een deal die te mooi is om waar te zijn, geeft aan dat de kwaliteit van het materiaal tegenvalt, of dat werknemers onethisch worden behandeld.
De weg naar duurzame modeproductie vereist substantiële initiële investeringen in milieuvriendelijke materialen, ethische arbeidsnormen en duurzame productieprocessen. Ethische leveranciers staan open voor deze transitie, maar hun inzet hangt af van het feit dat merken het voortouw nemen. Het is aan deze pioniers om de knoop door te hakken, het gesprek met leveranciers aan te gaan en het modesysteem van de toekomst in beweging te krijgen.
Schrijf u in op onze nieuwsbrief voor het laatste nieuws, updates en aanbiedingen!