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Na Scandi, confiamos fica aquém ao descrever as expectativas éticas do cenário da moda. Todos os olhos estão voltados para os vastos e arborizados países nórdicos que começaram a explorar práticas comerciais éticas muito antes de outras nações europeias. (O arranque académico foi iniciado pelas teorias do professor sueco Rhenman em meados dos anos 60). O vestuário não é exceção, especialmente desde que a CEO da Copenhagen Fashion Week, Cecilie Thorsmark, inaugurou os “mandamentos” sustentáveis da capital da moda para as marcas participantes, solidificando a posição da cidade como uma capital da moda comprometida com a sustentabilidade. Este ano marcou o fim do período experimental: quem não cumprisse seria riscado do cronograma. E esse tipo de cultura de cancelamento parece ter um efeito motivador.
A ideia é simples: uma vez que a legislação na moda avança lentamente e as alterações climáticas mais rápidas, alguém precisa de puxar os cordelinhos. Conseqüentemente, Thorsmark usou sua rede e conhecimento para impulsionar a indústria a se tornar mais sustentável. Falando pela indústria dinamarquesa, o CEO classificou a moda como a maior vilã do país. “O governo não vai tocar na indústria da moda; a imprensa quase não escreve sobre a indústria da moda. Fico intrigado que outras indústrias que enfrentam enormes desafios, da aviação à agricultura, recebam enorme atenção, apoio e financiamento – e então ninguém queira tocar na moda”, partilhou ela com a Atmos Magazine.
A versão mais recente do plano de sustentabilidade trienal de Copenhague para a semana de moda inclui 18 “Requisitos de Sustentabilidade” abrangendo seis áreas: orientação estratégica, espírito de design de produto, materiais, condições de trabalho, envolvimento do consumidor e produção do evento da semana de moda. A partir da edição AW23, o cumprimento é obrigatório para todas as marcas participantes, seja em desfile, apresentação, showroom ou feira. As marcas já começaram a integrar esses pré-requisitos. O lançamento suave terminou oficialmente.
Idealmente, todas as 18 reivindicações que as marcas deveriam aderir parecem ousadas, dada a complexidade da cadeia de fornecimento de vestuário: por exemplo, nunca destruir roupas não vendidas de coleções anteriores e sempre encontrar uma segunda vida para as amostras. Produzir pelo menos metade de uma coleção com materiais sustentáveis preferidos ou de nova geração, stocks mortos, restos – têxteis reciclados ou certificados. Ter uma lista com materiais preferidos e outra para substâncias restritas. E para garantir que todos os colaboradores estejam bem informados sobre o caminho de sustentabilidade que a marca está trilhando.
Em relação ao evento em si, prevê-se alcançar zero desperdício e compensação de carbono, inclusive para as viagens com uso intensivo de carbono realizadas pelos participantes. E o que poderá ser o mais interessante de todos: espera-se que as marcas aumentem a consciencialização sobre o impacto da indústria da moda nas percepções de beleza, o que explica o elenco relativamente diversificado de Copenhaga e a maior representação de modelos “plus size”.
Durante a recente temporada de desfiles dinamarqueses, a Saks Pott, uma das favoritas locais, demonstrou o seu compromisso com a sustentabilidade ao descontinuar o uso de peles em resposta às novas regras de desfiles. “O tempo muda, nós também estamos mudando”, disse ela em entrevista ao Bazaar. O padrão de desperdício zero foi posto em ação na Remain: a diretora criativa Denise Christensen anunciou intenções de utilizar elementos de cenografia têxtil para coleções futuras ou doar materiais para escolas de design. Para designers emergentes como Amalie Røge, a implementação das diretrizes agregou valor comunicativo. Um quadro bem definido permite-lhes discutir políticas de sustentabilidade com mais confiança, apesar de terem recursos limitados e uma equipa pequena.
O processo de admissão de participantes comprometidos com a sustentabilidade na CPH Fashion Week depende de auto-relato. Desde políticas e códigos de conduta até certificações e documentos relacionados, as marcas podem fornecer evidências ao comité de sustentabilidade. Na temporada anterior do AW23, nem uma única marca atendeu a todos os padrões. Isto levou a organização a oferecer seminários, kits de ferramentas e sessões de coaching lideradas por especialistas – uma prova da viabilidade da organização e uma oportunidade de aprendizagem para as marcas.
De acordo com um relatório de Emily Chan, da Vogue Business, apenas uma marca não conseguiu chegar à passarela do inverno 2023, levando a duas conclusões possíveis: ou Copenhague sempre foi um centro de sustentabilidade ou as marcas trabalharam fervorosamente para atender aos padrões verdes a tempo. . As auditorias externas são essenciais para um exame minucioso, mas atualmente estão ausentes. Thorsmark dedica-se a este processo contínuo, como evidenciado por reuniões recorrentes.
Como a organização por trás do sistema de sustentabilidade da CPH Fashion Week decidiu manter confidenciais as marcas e avaliações canceladas, podemos pelo menos concluir que o movimento é entendido como algo positivo e encorajador, em vez de vergonhoso e assustador. A abordagem de Copenhaga é suave mas explícita, sendo antes culturalmente não convencional. A missão é levar as marcas a examinar minuciosamente os seus métodos de produção, divulgar comportamentos (anti)éticos e delinear passos para melhoria – uma necessidade, dadas as estatísticas mais recentes. O Índice de Transparência da Moda relata que apenas metade das principais marcas de moda comunicam sobre os seus materiais, e menos ainda sobre o progresso da marca (42) ou o que a sustentabilidade significa para elas (44). Na moda, a ignorância não é uma bênção.
Um grande começo não é suficiente, Thorsmark deixou claro à Vogue Índia: “se queremos ter um impacto real a nível global, então não é apenas a Copenhagen Fashion Week que deveria fazê-lo”. E seus desejos eram uma ordem de seu vizinho. Em 2021, a Noruega juntou-se ao movimento quando a Oslo Runway implementou os Requisitos de Sustentabilidade CPHFW para a indústria da moda norueguesa. As marcas receberam um período de carência para se adaptarem às novas regras e, a partir de 2024, todas as marcas participantes terão de aderir aos Padrões Mínimos proprietários de Oslo.
Embora o actual padrão auto-regulado da indústria para semanas de moda sustentáveis continue a ser um trabalho em curso, o efeito dominó iniciado por esta legislação voluntária é inegável. As esperanças de uma bolha sustentável são maiores que os saltos.
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