Quanto custa realmente produzir localmente | Expectativas Éticas

Eles estão prontos, estão dispostos, mas ainda não são especialistas em produção. Pequenas e médias marcas éticas de moda estão surgindo em toda a Europa. Ótimas notícias para os fabricantes que têm a missão partilhada de tornar a indústria mais sustentável, mas há um “mas”. Por serem novas no negócio, essas marcas jovens tendem a ter expectativas irrealistas de produção sustentável e de nearshoring em específico.

Cessando a corrida da moda para o fundo

A produção de moda ainda se apoia num princípio denominado “corrida para o fundo”, o que significa que as empresas competem para reduzir custos, produzindo no Sul global, pagando os salários mais baixos e escolhendo fábricas baratas que operam sob condições de trabalho perigosas. Muitas vezes, os proprietários e compradores de marcas assumem que os fornecedores locais e sustentáveis que se desviaram destas convenções ainda podem produzir as suas coleções ao mesmo nível de preço – ou até mais barato. Mas especialmente se trabalham com tecnologias sustentáveis de próxima geração, isso não é necessariamente verdade, ouvimos da designer Sandra Andrade da Bless Internacional. “Quando queremos ser verdadeiramente sustentáveis, temos de incorrer em custos adicionais. Estamos sempre buscando melhorar nosso desempenho no trabalho com o cuidado ambiental. O que isso significa? Os materiais são mais caros, por exemplo, e a empresa precisa garantir a responsabilidade social dos colaboradores, o que significa que devemos investir no know-how de todos em relação à sustentabilidade.” Estas não são metas menores e, sem os esforços conjuntos das marcas, são simplesmente impossíveis de alcançar.

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“Produzir de forma sustentável significa adquirir materiais que sejam ecológicos e produzidos de forma ética”, acrescenta Michael Klepacz, fundador da Natural Materials Unlimited em Varsóvia. “Embora o produto final muitas vezes tenha um valor mais elevado devido à sua natureza sustentável, é essencial compreender que o custo das matérias-primas e do trabalho ético também pode ser superior aos métodos de produção tradicionais. O ditado “você recebe o que paga” soa especialmente verdadeiro neste contexto. As marcas devem estar preparadas para custos ligeiramente mais elevados, mas podem ter a certeza de que estão a contribuir positivamente para o planeta e para a sociedade.”

Klepacz nos fornece uma fórmula simples para decidir o mínimo para os compradores: “o custo da mão de obra mais o custo dos materiais. Se o trabalho de costura artesanal rende 7,5 euros por hora, como na Polónia, os custos dos materiais são de 15 euros por metro, e leva uma hora para costurar a peça de roupa, então só a produção custa 22,5 euros.” Dependendo de factores como a novidade das instalações e os padrões estabelecidos para os trabalhadores, os níveis de preços justos podem ser fixados significativamente mais elevados – e isto deve ser visto como um desenvolvimento favorável.”

Existe uma regra semelhante para a amostragem: geralmente custam duas ou até três vezes o preço normal de produção, dependendo da dificuldade do projeto. E você pode facilmente adicionar 1% ao custo total de produção de embalagens sustentáveis – embora o investimento original seja frequentemente recuperado. No final, as peças de vestuário podem custar 2 a 4 vezes o custo de produção, pelo que o preço final refletirá os esforços sustentáveis da marca.

'Não procurem um Bangladesh europeu'

Os mecanismos de preços para a moda ética fazem muito sentido, e ainda assim as marcas muitas vezes não estão cientes quando chega a hora. Klepacz chama isso de problema impressionante: “às vezes pedem preços chineses ou marroquinos. Também vemos muitas marcas pedindo tecidos baratos que produzam microplásticos. Não oferecemos poliéster, ponto final. As marcas precisam aprender a contar uma nova história que inclua empregos locais, apoiando a economia local e reduzindo as pegadas de carbono. Não há fábricas exploradoras aqui.

Experiências semelhantes estão na ordem do dia na Fush, um fabricante sustentável de roupas personalizadas da Sérvia. Gerente de conteúdo Nebojsa Durmanovic: “Para nós, o preço realista seria entre 6 e 15 euros para camisetas e 20 euros para moletons e moletons. Se os clientes realmente quiserem administrar uma marca sustentável, eles saberão que quem terá de sofrer o maior impacto financeiro será a própria marca. A sustentabilidade equivale ao direito dos trabalhadores a um salário digno e isso tem um preço mais elevado. Vejo que muitas vezes falta o factor social na visão de sustentabilidade dos clientes, o que é compreensível quando o seu principal motor é apaziguar as massas. Mas as marcas precisam realmente de compreender que não estão numa plataforma como a Manufy para encontrar um Bangladesh europeu.”

Hana Fořtová da NIL Textiles, um fornecedor de têxteis circulares da República Checa, acrescenta: “É benéfico para as marcas compreender todos os factores que influenciam os preços de produção mais elevados na UE. Os salários mínimos nos países da UE, o custo da energia e da gestão de resíduos, as certificações, a conformidade regulamentar, os processos responsáveis e as tecnologias inovadoras devem ser considerados. Em geral, os preços do vestuário proveniente de países exportadores tradicionais têm preços mais baixos, mas custos muito mais elevados para o ambiente ou para as pessoas. Veremos uma diferença dentro de alguns anos, quando todas as regulamentações atacarem com força total e esses fabricantes não conseguirem permanecer em conformidade com os mesmos baixos padrões de produção.”

'O que você paga é o que você recebe'

A principal preocupação das marcas que se dissuadem de adotar práticas de preços justos é perder margens de lucro. Contudo, ao comunicar eficazmente o “porquê” por trás dos preços de retalho ligeiramente mais elevados, estes receios podem ser abordados. Você pode começar dizendo a eles a regra geral: o preço que você paga é o que você recebe. Não espere um produto de alta qualidade em pequenas quantidades por um preço barato. Um acordo bom demais para ser verdade indica que a qualidade do material é decepcionante ou que os trabalhadores são tratados de forma antiética.

O caminho para a produção de moda sustentável exige investimentos iniciais substanciais em materiais ecológicos, padrões de trabalho éticos e processos de fabrico sustentáveis. Os fornecedores éticos estão abertos a fazer esta transição, mas o seu compromisso depende de as marcas assumirem a liderança. Cabe a esses pioneiros fazer o corte, iniciar a conversa com os fornecedores e colocar em movimento o sistema de moda do futuro.

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