Cât costă cu adevărat să produci local | Așteptări etice

Sunt pregătiți, sunt dispuși, dar nu sunt încă experți în producție. Brandurile etice de modă mici și mijlocii apar peste tot în Europa. Vești grozave pentru producătorii cu o misiune comună de a face industria mai sustenabilă, dar există „dar”. Deoarece sunt noi în afaceri, aceste mărci tinere tind să aibă așteptări nerealiste în ceea ce privește producția durabilă și, în special, nearshoring.

Încetarea cursei modei până la capăt

Fashion production is still leaning on a principle called ‘race to the bottom’, which means that companies compete to reduce costs by producing in the global south, paying the lowest wages and choosing cheap factories that operate under dangerous working conditions. Too often, brand owners and buyers assume that local, sustainable suppliers that diverted themselves from these conventions, can still produce their collections at the same price level – or even cheaper. But especially if they work with next generation sustainable technologies, that’s not necessarily true, we hear from designer Sandra Andrade from Bless Internacional. “When we want to be truly sustainable, we must incur extra costs. We are always looking to improve our performance in working with environmental care. What that means? Materials are more expensive, for instance, and the company needs to ensure social responsibility for employees, which means we must invest in everyone’s know-how regarding sustainability.” These are no minor targets, and without brands’ joined efforts, they are simply impossible to achieve.

‍

„Producerea durabilă înseamnă aprovizionarea cu materiale care sunt atât ecologice, cât și produse etic”, adaugă Michael Klepacz, fondatorul Natural Materials Unlimited din Varșovia. „Deși produsul final are adesea o valoare mai mare datorită naturii sale durabile, este esențial să înțelegem că costul materiilor prime și al forței de muncă etice ar putea fi, de asemenea, mai mari decât metodele tradiționale de producție. Zicala „primești ceea ce plătești” sună mai ales adevărată în acest context. Mărcile ar trebui să fie pregătite pentru costuri ceva mai mari, dar pot fi siguri că contribuie pozitiv la planetă și societate.”

Klepacz provides us with a simple formula to decide the bare minimum for buyers: “the cost of labor plus the cost of materials. If the labor for artisan sewing earns 7.5 euro per hour like in Poland, the materials costs are 15 euro per meter, and it takes one hour to sew the garment, then production alone costs 22.5 euro.” Depending on factors like the novelty of the facility and the standards set for workers, fair price levels may be set significantly higher – and this should be seen as a favorable development.”

A similar rule of thumb exist for sampling: they are usually priced at twice or even three times the regular production price, depending on the difficulty of the design. And you can easily add up 1 percent to the total production cost for sustainable packaging – though the original investment is often recovered. In the end, garments may retail for 2 to 4 times the production cost, so the final price tag will reflect a brand’s sustainable efforts.

„Nu căutați un Bangladesh european”

Mecanismele de stabilire a prețurilor pentru moda etică au o mulțime de sens, și totuși brandurile nu sunt conștiente de multe ori când se impune. Klepacz o numește o problemă uluitoare: „uneori cer prețuri chinezești sau marocane. De asemenea, vedem multe branduri care cer țesături ieftine care produc microplastice. Nu oferim poliester, punct. Brandurile trebuie să învețe să spună o nouă poveste care să includă locuri de muncă locale, sprijinirea unei economii locale și reducerea amprentei de carbon. Nu există ateliere de lucru aici.”

Experiențe similare sunt la ordinea zilei la Fush, un producător durabil de îmbrăcăminte personalizată din Serbia. Content manager Nebojsa Durmanovic: „Pentru noi, prețurile realiste ar fi între 6 și 15 euro pentru un tricou și de la 20 de euro pentru hanorace și hanorace. Dacă clienții chiar doresc să conducă un brand sustenabil, ar ști că cel care trebuie să primească cel mai mare impact financiar este marca în sine. Durabilitatea echivalează cu drepturile lucrătorilor la un salariu de trai și asta vine cu un preț mai mare. Văd că factorul social lipsește adesea în viziunea clienților despre sustenabilitate, ceea ce este de înțeles atunci când principalul lor motor este să liniștească masele. Dar mărcile chiar trebuie să înțeleagă că nu se află pe o platformă precum Manufy pentru a găsi un Bangladesh european.”

Hana Fořtová de la NIL Textiles, un furnizor circular de textile din Republica Cehă, adaugă: „Este benefic pentru mărci să înțeleagă toți factorii care influențează prețurile mai mari de producție în UE. Trebuie luate în considerare salariile minime în țările UE, costul energiei și gestionarea deșeurilor, certificările, conformitatea cu reglementările, procesele responsabile și tehnologiile inovatoare. În general, prețurile articolelor de îmbrăcăminte care provin din țările exportatoare tradiționale vin la prețuri mai mici, dar costuri mult mai mari asupra mediului sau oamenilor. Vom vedea o diferență în câțiva ani, odată ce toate reglementările vor atinge puterea maximă și acei producători nu vor putea rămâne conformi cu aceleași standarde scăzute de producție.”

„Ce plătești, este ceea ce primești”

The main concern for brands that deter from embracing fair pricing practices, is missing out on profit margins. However, by effectively communicating the ‘why’ behind slightly higher retail prices, these fears can be addressed. You can start with telling them the general rule of thumb: the price you pay is what you get. Don’t expect a high-quality product in low quantities for a cheap price. A too-good-to-be-true deal indicates that the quality of the material is disappointing, or that workers are treated unethically.

Calea către producția de modă durabilă necesită investiții inițiale substanțiale în materiale ecologice, standarde etice de muncă și procese de producție durabile. Furnizorii etici sunt deschiși să facă această tranziție, dar angajamentul lor depinde de brandurile care preiau conducerea. Depinde de acești pionieri să facă tăietura, să înceapă conversația cu furnizorii și să pună în mișcare sistemul de modă al viitorului.

‍