-01-cropped%20(1).svg)
V podjetju Scandi we trust is zaostajajo pri opisovanju etičnih pričakovanj modne scene. Vse oči so uprte v prostrane, gozdnate nordijske države, ki so začele raziskovati etične poslovne prakse veliko pred drugimi evropskimi državami. (Akademski začetek so sprožile teorije švedskega profesorja Rhenmana sredi 60-ih). Oblačila niso nobena izjema, zlasti odkar je izvršna direktorica tedna mode v Kopenhagnu Cecilie Thorsmark slovesno uvedla trajnostne 'zapovedi' modne prestolnice za sodelujoče blagovne znamke, s čimer je utrdila položaj mesta kot modne prestolnice, zavezane trajnosti. Letos se je končalo poskusno obdobje: tisti, ki tega niso mogli izpolnjevati, bi bili črtani s seznama. In zdi se, da ima takšna kultura odpovedi motivacijski učinek.
Ideja je preprosta: ker se zakonodaja v modi premika počasi in podnebne spremembe hitreje, mora nekdo drug potegniti niti. Zato je Thorsmark uporabil svojo mrežo in znanje, da bi industrijo spodbudil, da postane bolj trajnostna. V imenu danske industrije je generalni direktor modo označil za največjo zlikovko v državi. »Vlada se ne bo dotikala modne industrije; tisk skoraj ne piše o modni industriji. Čudi me, da druge industrije, ki so pred velikimi izzivi, od letalstva do kmetijstva, dobijo ogromno pozornosti, podpore, financiranja – potem pa se nihče noče dotakniti mode,« je povedala za revijo Atmos.
Najnovejša različica kopenhagenskega triletnega trajnostnega načrta za teden mode vključuje 18 »trajnostnih zahtev«, ki zajemajo šest področij: strateško usmeritev, etos oblikovanja izdelkov, materiale, delovne pogoje, sodelovanje potrošnikov in produkcijo dogodka tedna mode. Od izdaje AW23 naprej je skladnost obvezna za vse sodelujoče blagovne znamke, ne glede na to, ali se predstavljajo na modni reviji, predstavitvi, razstavnem prostoru ali sejmu. Blagovne znamke so te predpogoje že začele vključevati. Mehki zagon je uradno končan.
Glede na zapletenost dobavne verige oblačil bi se morale vse blagovne znamke 18 trditev v idealnem primeru držati drznega zvoka: na primer nikoli ne uničiti neprodanih oblačil iz prejšnjih zbirk in vedno najti drugo življenje za vzorce. Izdelati vsaj polovico kolekcije s prednostnimi ali trajnostnimi materiali nove generacije, odpadnimi materiali, ostanki – recikliranimi ali recikliranimi ali certificiranimi tekstili. Imeti seznam prednostnih materialov in enega za omejene snovi. In zagotoviti, da je vse osebje dobro obveščeno o trajnostni poti, ki jo ubira blagovna znamka.
V zvezi s samim dogodkom se pričakuje doseganje nič odpadkov in izravnavo ogljika, vključno z ogljično intenzivnimi potovanji udeležencev. In kar je morda najbolj zanimivo od vseh: od znamk se pričakuje, da bodo ozaveščale o vplivu modne industrije na dojemanje lepote, kar pojasnjuje razmeroma pestro igralsko zasedbo v Kopenhagnu in večjo zastopanost 'plus-size' modelov.
Med nedavno dansko razstavno sezono je Saks Pott, lokalni favorit, dokazal svojo zavezanost trajnosti s prenehanjem uporabe krzna kot odgovor na nova pravila razstave. "Čas se spreminja, spreminjamo se tudi mi," je dejala v intervjuju za Bazaar. Standard brez odpadkov je bil uveden pri Remain: kreativna direktorica Denise Christensen je objavila namere, da bo uporabila elemente tekstilne scenografije za prihodnje kolekcije ali donirala materiale šolam za oblikovanje. Za nastajajoče oblikovalce, kot je Amalie Røge, je izvajanje smernic dodalo komunikacijsko vrednost. Dobro definiran okvir jim omogoča, da bolj samozavestno razpravljajo o politikah trajnostnega razvoja, kljub omejenim virom in majhni ekipi.
Postopek sprejema udeležencev, ki so zavezani trajnosti, na teden mode CPH temelji na samoprijavi. Od politik in kodeksov ravnanja do certifikatov in sorodnih dokumentov lahko blagovne znamke predložijo dokaze odboru za trajnost. V prejšnji sezoni AW23 nobena znamka ni ustrezala vsem standardom. To je organizacijo spodbudilo, da je ponudila seminarje, komplete orodij in treninge, ki jih vodijo strokovnjaki – dokaz sposobnosti preživetja organizacije in priložnost za učenje za blagovne znamke.
Po poročilu Emily Chan iz revije Vogue Business le ena znamka ni uspela priti na pisto za AW23, kar vodi do dveh možnih zaključkov: ali je bil Kopenhagen vedno središče trajnosti ali pa so si blagovne znamke vneto prizadevale pravočasno izpolniti zelene standarde. . Zunanje revizije so bistvene za temeljit pregled, vendar jih trenutno ni. Thorsmark je predan temu nenehnemu procesu, kar dokazujejo ponavljajoča se srečanja.
Ker se je organizacija, ki stoji za sistemom trajnostnega razvoja tedna mode CPH, odločila, da preklicane blagovne znamke in ocene ostanejo zaupne, lahko sklepamo vsaj, da je gibanje mišljeno kot pozitivno in spodbudno, ne pa sramotilno in zastrašujoče. Pristop Kopenhagna je blag, a ekspliciten, prej kulturno nekonvencionalen. Poslanstvo je spodbuditi blagovne znamke, da natančno pregledajo svoje proizvodne metode, razkrijejo (ne)etično vedenje in začrtajo korake za izboljšanje – kar je glede na najnovejše statistične podatke nujno. Fashion Transparency Index poroča, da le polovica večjih modnih znamk komunicira o svojih materialih, še manj pa o napredku znamke (42) ali o tem, kaj jim trajnost sploh pomeni (44). V modi nevednost ni blaženost.
Odličen začetek ni dovolj, je Thorsmark jasno povedal za Vogue India: "če želimo imeti resničen vpliv po vsem svetu, potem to ne bi smel storiti le teden mode v Kopenhagnu." In njene želje so bile sosedov ukaz. Leta 2021 se je Norveška pridružila skupini, ko je Oslo Runway uvedel trajnostne zahteve CPHFW za norveško modno industrijo. Znamke so dobile rok za prilagoditev novim pravilom, od leta 2024 dalje pa bodo morale vse sodelujoče znamke upoštevati minimalne standarde Osla.
Medtem ko trenutni samoregulirani industrijski standard za trajnostne tedne mode še vedno poteka, je učinek domin, ki ga je sprožila ta prostovoljna zakonodaja, nesporen. Upi o trajnostnem balonu so večji od pet.
Naročite se na naše glasilo za najnovejše novice, posodobitve in ponudbe!