-01-cropped%20(1).svg)
Pripravljeni so, voljni so, niso pa še strokovnjaki za proizvodnjo. Etične male in srednje modne znamke se pojavljajo povsod po Evropi. Odlična novica za proizvajalce s skupno misijo narediti industrijo bolj trajnostno, vendar obstaja "ampak". Ker so nove v poslu, imajo te mlade blagovne znamke nerealna pričakovanja glede trajnostne proizvodnje in natančneje bližnjega poslovanja.
Ali ste ena od teh namenskih blagovnih znamk? Poslušajte, kaj imajo naši strokovni proizvajalci povedati o poštenih cenah, da zagotovite, da bo vaš prvi RFQ velik uspeh.
Modna proizvodnja še vedno temelji na načelu, imenovanem 'dirka proti dnu', kar pomeni, da podjetja tekmujejo za znižanje stroškov s proizvodnjo na svetovnem jugu, plačevanjem najnižjih plač in izbiro poceni tovarn, ki delujejo v nevarnih delovnih pogojih. Lastniki blagovnih znamk in kupci prepogosto domnevajo, da lahko lokalni, trajnostni dobavitelji, ki so se oddaljili od teh konvencij, še vedno proizvajajo njihove kolekcije po enaki cenovni ravni – ali celo ceneje. Še posebej, če delajo s trajnostnimi tehnologijami naslednje generacije, to ni nujno res, slišimo od oblikovalke Sandre Andrade iz Bless Internacional. »Ko želimo biti resnično trajnostni, moramo imeti dodatne stroške. Vedno si prizadevamo izboljšati svojo uspešnost pri delu s skrbjo za okolje. Kaj to pomeni? Materiali so na primer dražji, podjetje pa mora zagotoviti družbeno odgovornost zaposlenih, kar pomeni, da moramo vlagati v znanje in izkušnje vseh glede trajnosti.« To niso manjši cilji in brez skupnih prizadevanj blagovnih znamk jih preprosto ni mogoče doseči.
»Trajnostna proizvodnja pomeni pridobivanje materialov, ki so okolju prijazni in etično proizvedeni,« dodaja Michael Klepacz, ustanovitelj podjetja Natural Materials Unlimited v Varšavi. »Medtem ko ima končni izdelek pogosto višjo vrednost zaradi svoje trajnostne narave, je bistveno razumeti, da so lahko tudi stroški surovin in etičnega dela višji od tradicionalnih proizvodnih metod. Pregovor "dobiš, kar plačaš" v tem kontekstu še posebej velja. Blagovne znamke bi morale biti pripravljene na nekoliko višje stroške, vendar so lahko prepričane, da pozitivno prispevajo k planetu in družbi.«
Klepacz nam ponuja preprosto formulo za določitev minimalne vrednosti za kupce: »strošek dela plus strošek materiala. Če delo za obrtniško šivanje zasluži 7,5 evra na uro kot na Poljskem, stroški materiala znašajo 15 evrov na meter, šivanje oblačila pa traja eno uro, potem samo proizvodnja stane 22,5 evra.« Odvisno od dejavnikov, kot so novost objekta in standardi, določeni za delavce, so ravni poštenih cen lahko postavljene znatno višje – in to je treba obravnavati kot ugoden razvoj.«
Podobna pravila veljajo za vzorčenje: običajno imajo ceno dvakrat ali celo trikrat višjo od običajne proizvodne cene, odvisno od težavnosti zasnove. Z lahkoto lahko dodate 1 odstotek skupnim proizvodnim stroškom za trajnostno embalažo – čeprav se prvotna naložba pogosto povrne. Na koncu se lahko oblačila prodajo za 2- do 4-kratne proizvodne stroške, tako da bo končna cena odražala trajnostna prizadevanja blagovne znamke .
Cenovni mehanizmi za etično modo so zelo smiselni, kljub temu pa se blagovne znamke pogosto ne zavedajo, kdaj pride do pritiska. Klepacz to imenuje osupljiva težava: »včasih sprašujejo po kitajskih ali maroških cenah. Vidimo tudi, da veliko znamk povprašuje po poceni tkaninah, ki proizvajajo mikroplastiko. Ne ponujamo poliestra in pika. Blagovne znamke se morajo naučiti povedati novo zgodbo, ki vključuje lokalna delovna mesta, podpiranje lokalnega gospodarstva in zmanjševanje ogljičnih odtisov. Tukaj ni potilnih delavnic.«
Podobne izkušnje so na vrsti pri Fushu, trajnostnem proizvajalcu oblačil po meri iz Srbije. Vodja vsebine Nebojša Durmanović: »Za nas bi bila realna cena med 6 in 15 evri za majice s kratkimi rokavi in od 20 evrov za puloverje in puloverje s kapuco. Če stranke resnično želijo voditi trajnostno blagovno znamko, bi vedele, da je tista, ki mora prevzeti največji finančni udarec, blagovna znamka sama. Trajnost je enaka pravici delavcev do plače za preživetje, kar je povezano z višjo ceno. Vidim, da v naročnikovi viziji trajnosti pogosto manjka družbeni dejavnik, kar je razumljivo, ko je njihov glavni motiv pomiritev množic. Toda blagovne znamke morajo resnično razumeti, da niso na platformi, kot je Manufy, da bi našle evropski Bangladeš.«
Hana Fořtová iz NIL Textiles, ponudnika krožnega tekstila iz Češke, dodaja: »Za blagovne znamke je koristno, da razumejo vse dejavnike, ki vplivajo na višje proizvodne cene v EU. Upoštevati je treba minimalne plače v državah EU, stroške energije in ravnanje z odpadki, certifikate, skladnost s predpisi, odgovorne procese in inovativne tehnologije. Na splošno so cene oblačil, ki prihajajo iz tradicionalnih držav izvoznic, nižje, vendar imajo veliko višje stroške za okolje ali ljudi. Videli bomo razliko v nekaj letih, ko bodo vsi predpisi začeli delovati s polno močjo in ti proizvajalci ne bodo mogli ostati skladni z istimi nizkimi proizvodnimi standardi.«
Glavna skrb za blagovne znamke, ki odvračajo od sprejemanja poštenih cenovnih praks, je izguba dobička. Z učinkovitim sporočanjem "zakaj" za nekoliko višjimi maloprodajnimi cenami pa je te strahove mogoče odpraviti. Lahko začnete tako, da jim poveste splošno pravilo: cena, ki jo plačate, je tisto, kar dobite . Ne pričakujte visokokakovostnega izdelka v majhnih količinah za ugodno ceno. Posel, ki je predober, da bi bil resničen, pomeni, da je kakovost materiala nezadovoljiva ali da se z delavci ravna neetično.
Pot do trajnostne modne proizvodnje zahteva znatne začetne naložbe v okolju prijazne materiale, etične delovne standarde in trajnostne proizvodne procese. Etični dobavitelji so odprti za ta prehod, vendar je njihova zavezanost odvisna od tega, ali bodo blagovne znamke prevzele vodilno vlogo. Ti pionirji morajo narediti rez, začeti pogovor z dobavitelji in zagnati modni sistem prihodnosti.
Naročite se na naše glasilo za najnovejše novice, posodobitve in ponudbe!