Koliko v resnici stane lokalna proizvodnja | Etična pričakovanja

Pripravljeni so, voljni so, niso pa še strokovnjaki za proizvodnjo. Etične male in srednje modne znamke se pojavljajo povsod po Evropi. Odlična novica za proizvajalce s skupno misijo narediti industrijo bolj trajnostno, vendar obstaja "ampak". Ker so nove v poslu, imajo te mlade blagovne znamke nerealna pričakovanja glede trajnostne proizvodnje in natančneje bližnjega poslovanja.

Prenehanje modne dirke proti dnu

Fashion production is still leaning on a principle called ‘race to the bottom’, which means that companies compete to reduce costs by producing in the global south, paying the lowest wages and choosing cheap factories that operate under dangerous working conditions. Too often, brand owners and buyers assume that local, sustainable suppliers that diverted themselves from these conventions, can still produce their collections at the same price level – or even cheaper. But especially if they work with next generation sustainable technologies, that’s not necessarily true, we hear from designer Sandra Andrade from Bless Internacional. “When we want to be truly sustainable, we must incur extra costs. We are always looking to improve our performance in working with environmental care. What that means? Materials are more expensive, for instance, and the company needs to ensure social responsibility for employees, which means we must invest in everyone’s know-how regarding sustainability.” These are no minor targets, and without brands’ joined efforts, they are simply impossible to achieve.

‍

»Trajnostna proizvodnja pomeni pridobivanje materialov, ki so okolju prijazni in etično proizvedeni,« dodaja Michael Klepacz, ustanovitelj podjetja Natural Materials Unlimited v Varšavi. »Medtem ko ima končni izdelek pogosto višjo vrednost zaradi svoje trajnostne narave, je bistveno razumeti, da so lahko tudi stroški surovin in etičnega dela višji od tradicionalnih proizvodnih metod. Pregovor "dobiš, kar plačaš" v tem kontekstu še posebej velja. Blagovne znamke bi morale biti pripravljene na nekoliko višje stroške, vendar so lahko prepričane, da pozitivno prispevajo k planetu in družbi.«

Klepacz provides us with a simple formula to decide the bare minimum for buyers: “the cost of labor plus the cost of materials. If the labor for artisan sewing earns 7.5 euro per hour like in Poland, the materials costs are 15 euro per meter, and it takes one hour to sew the garment, then production alone costs 22.5 euro.” Depending on factors like the novelty of the facility and the standards set for workers, fair price levels may be set significantly higher – and this should be seen as a favorable development.”

A similar rule of thumb exist for sampling: they are usually priced at twice or even three times the regular production price, depending on the difficulty of the design. And you can easily add up 1 percent to the total production cost for sustainable packaging – though the original investment is often recovered. In the end, garments may retail for 2 to 4 times the production cost, so the final price tag will reflect a brand’s sustainable efforts.

"Ne iščite evropskega Bangladeša"

Cenovni mehanizmi za etično modo so zelo smiselni, kljub temu pa se blagovne znamke pogosto ne zavedajo, kdaj pride do pritiska. Klepacz to imenuje osupljiva težava: »včasih sprašujejo po kitajskih ali maroških cenah. Vidimo tudi, da veliko znamk povprašuje po poceni tkaninah, ki proizvajajo mikroplastiko. Ne ponujamo poliestra in pika. Blagovne znamke se morajo naučiti povedati novo zgodbo, ki vključuje lokalna delovna mesta, podpiranje lokalnega gospodarstva in zmanjševanje ogljičnih odtisov. Tukaj ni potilnih delavnic.«

Podobne izkušnje so na vrsti pri Fushu, trajnostnem proizvajalcu oblačil po meri iz Srbije. Vodja vsebine Nebojša Durmanović: »Za nas bi bila realna cena med 6 in 15 evri za majice s kratkimi rokavi in od 20 evrov za puloverje in puloverje s kapuco. Če stranke resnično želijo voditi trajnostno blagovno znamko, bi vedele, da je tista, ki mora prevzeti največji finančni udarec, blagovna znamka sama. Trajnost je enaka pravici delavcev do plače za preživetje, kar je povezano z višjo ceno. Vidim, da v naročnikovi viziji trajnosti pogosto manjka družbeni dejavnik, kar je razumljivo, ko je njihov glavni motiv pomiritev množic. Toda blagovne znamke morajo resnično razumeti, da niso na platformi, kot je Manufy, da bi našle evropski Bangladeš.«

Hana Fořtová iz NIL Textiles, ponudnika krožnega tekstila iz Češke, dodaja: »Za blagovne znamke je koristno, da razumejo vse dejavnike, ki vplivajo na višje proizvodne cene v EU. Upoštevati je treba minimalne plače v državah EU, stroške energije in ravnanje z odpadki, certifikate, skladnost s predpisi, odgovorne procese in inovativne tehnologije. Na splošno so cene oblačil, ki prihajajo iz tradicionalnih držav izvoznic, nižje, vendar imajo veliko višje stroške za okolje ali ljudi. Videli bomo razliko v nekaj letih, ko bodo vsi predpisi začeli delovati s polno močjo in ti proizvajalci ne bodo mogli ostati skladni z istimi nizkimi proizvodnimi standardi.«

'Kar plačaš, to dobiš'

The main concern for brands that deter from embracing fair pricing practices, is missing out on profit margins. However, by effectively communicating the ‘why’ behind slightly higher retail prices, these fears can be addressed. You can start with telling them the general rule of thumb: the price you pay is what you get. Don’t expect a high-quality product in low quantities for a cheap price. A too-good-to-be-true deal indicates that the quality of the material is disappointing, or that workers are treated unethically.

Pot do trajnostne modne proizvodnje zahteva znatne začetne naložbe v okolju prijazne materiale, etične delovne standarde in trajnostne proizvodne procese. Etični dobavitelji so odprti za ta prehod, vendar je njihova zavezanost odvisna od tega, ali bodo blagovne znamke prevzele vodilno vlogo. Ti pionirji morajo narediti rez, začeti pogovor z dobavitelji in zagnati modni sistem prihodnosti.

‍