-01-cropped%20(1).svg)
De är redo, de är villiga, men de är inga produktionsexperter än. Etiska små och medelstora modemärken dyker upp överallt i Europa. Goda nyheter för tillverkare med ett gemensamt uppdrag att göra branschen mer hållbar, men det finns ett "men". Eftersom de är nya i branschen, tenderar dessa unga varumärken att ha orealistiska förväntningar på hållbar produktion och i synnerhet nearshoring.
Modeproduktionen lutar sig fortfarande efter en princip som kallas 'race to the bottom', vilket innebär att företag tävlar om att sänka kostnaderna genom att producera i den globala södern, betala de lägsta lönerna och välja billiga fabriker som verkar under farliga arbetsförhållanden. Alltför ofta antar varumärkesägare och köpare att lokala, hållbara leverantörer som avvikit från dessa konventioner fortfarande kan producera sina kollektioner till samma prisnivå – eller till och med billigare. Men speciellt om de jobbar med nästa generations hållbara teknologier är det inte nödvändigtvis sant, hör vi från designern Sandra Andrade från Bless Internacional. ”När vi vill vara riktigt hållbara måste vi ta på oss extra kostnader. Vi strävar alltid efter att förbättra vår prestation i arbetet med miljövård. Vad betyder det? Material är till exempel dyrare och företaget måste säkerställa socialt ansvar för medarbetarna, vilket innebär att vi måste investera i allas kunskap om hållbarhet.” Dessa är inga mindre mål, och utan varumärkens gemensamma ansträngningar är de helt enkelt omöjliga att uppnå.
"Att producera hållbart innebär att köpa material som är både miljövänligt och etiskt framställt", tillägger Michael Klepacz, grundare av Natural Materials Unlimited i Warszawa. "Medan slutprodukten ofta har ett högre värde på grund av sin hållbara natur, är det viktigt att förstå att kostnaden för råvaror och etiskt arbete också kan vara högre än traditionella produktionsmetoder. Ordspråket "du får vad du betalar för" är särskilt sant i detta sammanhang. Varumärken bör vara redo för något högre kostnader, men kan vara säker på att de bidrar positivt till planeten och samhället.”
Klepacz ger oss en enkel formel för att bestämma det absoluta minimum för köpare: "kostnaden för arbetskraft plus kostnaden för material. Om arbetskraften för hantverkssömnad tjänar 7,5 euro per timme som i Polen, är materialkostnaderna 15 euro per meter, och det tar en timme att sy plagget, då kostar bara produktionen 22,5 euro.” Beroende på faktorer som nyheten i anläggningen och de standarder som ställs upp för arbetare, kan rimliga prisnivåer sättas betydligt högre – och detta bör ses som en gynnsam utveckling.”
En liknande tumregel finns för provtagning: de är vanligtvis prissatta till två eller till och med tre gånger det vanliga produktionspriset, beroende på hur svår designen är. Och du kan enkelt lägga till 1 procent av den totala produktionskostnaden för hållbara förpackningar – även om den ursprungliga investeringen ofta återvinns. I slutändan kan plaggen säljas för 2 till 4 gånger produktionskostnaden, så den slutliga prislappen kommer att spegla ett varumärkes hållbara ansträngningar.
Prissättningsmekanismer för etiskt mode är mycket vettiga, och fortfarande är varumärken ofta inte medvetna om när push kommer att knuffas. Klepacz kallar det ett fantastiskt problem: "ibland frågar de efter kinesiska eller marockanska priser. Vi ser också många märken som efterfrågar billiga tyger som producerar mikroplast. Vi erbjuder inte polyester, punkt. Varumärken måste lära sig att berätta en ny historia som inkluderar lokala jobb, stödja en lokal ekonomi och sänka koldioxidavtryck. Inga sweatshops här.”
Liknande upplevelser är dags för Fush, en hållbar anpassad klädtillverkare från Serbien. Innehållsansvarig Nebojsa Durmanovic: "För oss skulle realistiska priser vara mellan 6 och 15 euro för en T-shirt och från 20 euro för sweatshirts och hoodies. Om kunder verkligen vill driva ett hållbart varumärke, skulle de veta att den som måste ta den största ekonomiska hit, är varumärket självt. Hållbarhet är lika med arbetares rätt till en lön att leva på och det kommer med ett högre pris. Jag ser att den sociala faktorn ofta saknas i klienternas vision om hållbarhet, vilket är förståeligt när deras främsta drivkraft är att blidka massorna. Men varumärken måste verkligen förstå att de inte är på en plattform som Manufy för att hitta ett europeiskt Bangladesh.”
Hana Fořtová från NIL Textiles, en cirkulär textilleverantör från Tjeckien, tillägger: ”Det är fördelaktigt för varumärken att förstå alla faktorer som påverkar de högre produktionspriserna i EU. Minimilöner i EU-länder, kostnader för energi och avfallshantering, certifieringar, regelefterlevnad, ansvarsfulla processer och innovativ teknik måste alla beaktas. I allmänhet kommer priserna på plagg från traditionella exportländer till lägre priser, men mycket högre kostnader för miljön eller människor. Vi kommer att se en skillnad om ett par år när alla regler slår till med full kraft och de tillverkarna kommer inte att kunna följa efter samma låga produktionsstandarder.”
Den största oro för varumärken som avskräcker från att ta till sig rättvis prissättning, är att gå miste om vinstmarginaler. Men genom att effektivt kommunicera "varför" bakom något högre detaljhandelspriser kan dessa farhågor åtgärdas. Du kan börja med att berätta för dem den allmänna tumregeln: priset du betalar är vad du får. Förvänta dig inte en högkvalitativ produkt i låga kvantiteter till ett billigt pris. En affär som är för bra för att vara sann tyder på att kvaliteten på materialet är en besvikelse eller att arbetare behandlas oetiskt.
Vägen till hållbar modeproduktion kräver betydande initiala investeringar i miljövänliga material, etiska arbetsnormer och hållbara tillverkningsprocesser. Etiska leverantörer är öppna för denna övergång, men deras engagemang är beroende av att varumärken tar ledningen. Det är upp till dessa pionjärer att ta steget, inleda samtalet med leverantörer och få fart på framtidens modesystem.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för de senaste nyheterna, uppdateringarna och erbjudandena!