-01-cropped%20(1).svg)
Tikime, kad Scandi nesugeba apibūdinti etinių mados scenos lūkesčių. Visų akys nukreiptos į didžiules, miškingas Šiaurės šalis, kurios etiško verslo praktiką pradėjo tyrinėti gerokai anksčiau nei kitos Europos šalys. (Akademinis startas buvo inicijuotas švedų profesoriaus Rhenmano teorijų 60-ųjų viduryje). Drabužiai nėra išimtis, ypač todėl, kad Kopenhagos mados savaitės generalinė direktorė Cecilie Thorsmark paskelbė mados sostinės tvarius „įsakymus“ dalyvaujantiems prekių ženklams, įtvirtindama miesto, kaip mados sostinės, įsipareigojusios tvarumui, poziciją. Šiemet baigėsi bandomasis laikotarpis: tie, kurie negalės laikytis, bus išbraukti iš tvarkaraščio. Ir atrodo, kad tokia atšaukimo kultūra turi motyvuojantį poveikį.
Idėja paprasta: kadangi mados teisės aktai juda lėtai, o klimatas keičiasi greičiau, kažkas turi traukti virveles. Todėl Thorsmark pasinaudojo savo tinklu ir žiniomis, kad paskatintų pramonę tapti tvaresne. Kalbėdamas apie Danijos pramonę, generalinis direktorius madą pavadino didžiausiu šalies piktadariu. „Vyriausybė nepalies mados pramonės; spauda beveik nerašys apie mados industriją. Mane glumina, kad kitos pramonės šakos, kurioms tenka didžiulis iššūkis, nuo aviacijos iki žemės ūkio, sulaukia didžiulio dėmesio, paramos, finansavimo – tada niekas nenori liesti mados“, – žurnalui „Atmos“ dalijosi ji.
Naujausioje Kopenhagos trejų metų mados savaitės tvarumo plano versijoje yra 18 „Tvarumo reikalavimų“, apimančių šešias sritis: strateginę orientaciją, gaminio dizaino etosą, medžiagas, darbo sąlygas, vartotojų įtraukimą ir mados savaitės renginio kūrimą. Nuo AW23 leidimo atitiktis yra privaloma visiems dalyvaujantiems prekių ženklams, nesvarbu, ar jie pristatomi per madų šou, pristatymą, parodų salę ar parodą. Prekės ženklai jau pradėjo integruoti šias būtinas sąlygas. Minkštas paleidimas oficialiai baigėsi.
Atsižvelgiant į drabužių tiekimo grandinės sudėtingumą, visi 18 pretenzijų prekių ženklai idealiu atveju turėtų laikytis drąsos: pavyzdžiui, niekada nenaikinti neparduotų drabužių iš ankstesnių kolekcijų ir visada rasti antrą gyvenimą pavyzdžiams. Pagaminti bent pusę kolekcijos su pageidaujamomis arba naujos kartos tausojančiomis medžiagomis, žaliavomis, liekanomis – perdirbta arba perdirbta arba sertifikuota tekstile. Norėdami turėti pageidaujamų medžiagų sąrašą ir ribojamų medžiagų sąrašą. Ir užtikrinti, kad visi darbuotojai būtų gerai informuoti apie prekės ženklo tvarumo kelią.
Kalbant apie patį renginį, tikimasi pasiekti nulinių atliekų ir anglies dioksido kompensavimo, įskaitant dalyvių keliones, kuriose daug anglies dioksido išskiria. Ir kas gali būti įdomiausia iš visų: tikimasi, kad prekės ženklai padidins informuotumą apie mados pramonės įtaką grožio suvokimui, o tai paaiškina gana įvairų Kopenhagos atranką ir didesnį „pliuso dydžio“ modelių skaičių.
Per pastarąjį Danijos parodų sezoną vietinis mėgstamiausias Saksas Pottas pademonstravo savo įsipareigojimą siekti tvarumo ir nebenaudojo kailių, reaguodamas į naujas parodos taisykles. „Laikas keičiasi, keičiamės ir mes“, – sakė ji interviu „Bazaar“. „Remain“ buvo pradėtas taikyti „zero-waste“ standartas: kūrybos vadovė Denise Christensen paskelbė apie ketinimus panaudoti tekstilės dekoravimo elementus būsimose kolekcijose arba paaukoti medžiagas dizaino mokykloms. Naujiems dizaineriams, tokiems kaip Amalie Røge, gairių įgyvendinimas suteikė komunikacinę vertę. Gerai apibrėžta sistema leidžia jiems drąsiau aptarti tvarumo politiką, nepaisant ribotų išteklių ir nedidelės komandos.
Tvarumui įsipareigojusių dalyvių priėmimo į CPH mados savaitę procesas priklauso nuo savęs ataskaitų teikimo. Nuo politikos ir elgesio kodeksų iki sertifikatų ir susijusių dokumentų prekės ženklai gali pateikti įrodymų tvarumo komitetui. Ankstesniame AW23 sezone nei vienas prekės ženklas neatitiko visus standartus. Tai paskatino organizaciją pasiūlyti seminarus, įrankių rinkinius ir koučingo sesijas, kurias veda ekspertai – tai organizacijos gyvybingumo ir prekių ženklų mokymosi galimybę.
Remiantis „Vogue Business“ atstovės Emily Chan ataskaita, tik vienam prekės ženklui nepavyko patekti į AW23 kilimo ir tūpimo taką, todėl galima daryti dvi išvadas: arba Kopenhaga visada buvo tvarumo centras, arba prekės ženklai uoliai dirbo, kad laiku atitiktų ekologiškus standartus. . Išorinis auditas yra būtinas norint atlikti išsamų tyrimą, tačiau šiuo metu jo nėra. Thorsmark yra pasišventęs šiam vykstančiam procesui, kaip rodo pasikartojantys susitikimai.
Kadangi CPH mados savaitės tvarumo sistemą kurianti organizacija nusprendė atšauktus prekių ženklus ir vertinimus laikyti konfidencialiais, galime bent jau daryti išvadą, kad judėjimas yra teigiamas ir skatinantis, o ne gėdantis ir bauginantis. Kopenhagos požiūris yra švelnus, bet aiškus, o kultūriškai netradicinis. Misija yra paskatinti prekių ženklus atidžiai išnagrinėti savo gamybos metodus, atskleisti (ne)etišką elgesį ir apibūdinti tobulinimo žingsnius – tai būtina atsižvelgiant į naujausią statistiką. Mados skaidrumo indeksas praneša, kad tik pusė pagrindinių mados prekių ženklų bendrauja apie savo medžiagas, dar mažiau apie prekės ženklo pažangą (42) arba tai, ką jiems reiškia tvarumas (44). Madoje nežinojimas nėra palaima.
Neužtenka puikios pradžios, Thorsmarkas aiškiai pasakė „Vogue India“: „Jei norime turėti tikrą poveikį pasauliniu mastu, tai turėtų daryti ne tik Kopenhagos mados savaitė“. O jos norai buvo kaimyno įsakymas. 2021 m. Norvegija prisijungė prie bandos, kai Oslo Runway įgyvendino CPHFW tvarumo reikalavimus Norvegijos mados pramonei. Prekiniams ženklams buvo suteiktas lengvatinis laikotarpis prisitaikyti prie naujų taisyklių, o nuo 2024 m. visi dalyvaujantys prekių ženklai turės laikytis Oslo patentuotų minimalių standartų.
Nors dabartinis savarankiškai reguliuojamas tvarios mados savaičių pramonės standartas tebėra nebaigtas, šio savanoriško teisės akto inicijuotas domino efektas yra neabejotinas. Tvaraus burbulo viltys yra didesnės nei kulniukai.
Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte paskutines naujienas, atnaujinimus ir pasiūlymus!