-01-cropped%20(1).svg)
Jie pasiruošę, nori, bet dar nėra gamybos ekspertai. Visur Europoje atsiranda etiškų mažų ir vidutinių mados prekių ženklų. Puiki žinia gamintojams, kurių bendra misija – padaryti pramonę tvaresnę, tačiau yra „bet“. Kadangi jie yra nauji versle, šie jauni prekių ženklai paprastai turi nerealius lūkesčius dėl tvarios gamybos ir konkretaus susisiekimo.
Fashion production is still leaning on a principle called ‘race to the bottom’, which means that companies compete to reduce costs by producing in the global south, paying the lowest wages and choosing cheap factories that operate under dangerous working conditions. Too often, brand owners and buyers assume that local, sustainable suppliers that diverted themselves from these conventions, can still produce their collections at the same price level – or even cheaper. But especially if they work with next generation sustainable technologies, that’s not necessarily true, we hear from designer Sandra Andrade from Bless Internacional. “When we want to be truly sustainable, we must incur extra costs. We are always looking to improve our performance in working with environmental care. What that means? Materials are more expensive, for instance, and the company needs to ensure social responsibility for employees, which means we must invest in everyone’s know-how regarding sustainability.” These are no minor targets, and without brands’ joined efforts, they are simply impossible to achieve.
„Gaminti tvariai – tai aplinkai nekenksmingų ir etiškai pagamintų medžiagų tiekimas“, – priduria Michaelas Klepaczas, Varšuvos „Natural Materials Unlimited“ įkūrėjas. „Nors galutinis produktas dažnai turi didesnę vertę dėl savo tvaraus pobūdžio, būtina suprasti, kad žaliavų ir etiško darbo kaina taip pat gali būti didesnė nei tradicinių gamybos būdų. Posakis „gauni tai, už ką moka“ ypač tinka šiame kontekste. Prekės ženklai turėtų būti pasirengę šiek tiek didesniems išlaidoms, tačiau galime būti tikri, kad jie teigiamai prisideda prie planetos ir visuomenės.
Klepacz provides us with a simple formula to decide the bare minimum for buyers: “the cost of labor plus the cost of materials. If the labor for artisan sewing earns 7.5 euro per hour like in Poland, the materials costs are 15 euro per meter, and it takes one hour to sew the garment, then production alone costs 22.5 euro.” Depending on factors like the novelty of the facility and the standards set for workers, fair price levels may be set significantly higher – and this should be seen as a favorable development.”
A similar rule of thumb exist for sampling: they are usually priced at twice or even three times the regular production price, depending on the difficulty of the design. And you can easily add up 1 percent to the total production cost for sustainable packaging – though the original investment is often recovered. In the end, garments may retail for 2 to 4 times the production cost, so the final price tag will reflect a brand’s sustainable efforts.
Etiškos mados kainodaros mechanizmai yra labai prasmingi, o prekės ženklai dažnai nežino, kada reikia stumdytis. Klepaczas tai vadina stulbinančia problema: „kartais jie paklausia kiniškų ar marokietiškų kainų. Taip pat matome daug prekių ženklų, kurie prašo pigių audinių, gaminančių mikroplastiką. Poliesterio nesiūlome, taškas. Prekės ženklai turi išmokti papasakoti naują istoriją, apimančią vietos darbo vietas, vietos ekonomikos palaikymą ir anglies pėdsakų mažinimą. Čia nėra prakaito dirbtuvių.
Panaši patirtis yra kasdienybė „Fush“, tvarių individualių drabužių gamintoja iš Serbijos. Turinio vadybininkas Nebojsa Durmanovičius: „Mums reali kaina būtų nuo 6 iki 15 eurų už marškinėlius ir nuo 20 eurų už megztinius ir gobtuvus. Jei klientai tikrai nori valdyti tvarų prekės ženklą, jie žinotų, kad didžiausią finansinį smūgį turi pats prekės ženklas. Tvarumas prilygsta darbuotojų teisėms į pragyvenimui reikalingą atlyginimą, o tai reiškia didesnę kainą. Matau, kad klientų tvarumo vizijoje dažnai trūksta socialinio faktoriaus, o tai suprantama, kai pagrindinis jų variklis yra nuraminti mases. Tačiau prekės ženklai tikrai turi suprasti, kad jie nėra tokioje platformoje kaip „Manufy“, kad surastų Europos Bangladešą.
Hana Fořtová iš NIL Textiles, žiedinės tekstilės tiekėjos iš Čekijos, priduria: „Prekiniams ženklams naudinga suprasti visus veiksnius, turinčius įtakos aukštesnėms gamybos kainoms ES. Reikia atsižvelgti į minimalų atlyginimą ES šalyse, energijos ir atliekų tvarkymo išlaidas, sertifikatus, atitiktį reikalavimams, atsakingus procesus ir novatoriškas technologijas. Apskritai drabužių iš tradicinių eksportuojančių šalių kainos yra mažesnės, tačiau daug didesnės išlaidos aplinkai ar žmonėms. Pamatysime skirtumą po poros metų, kai visi reglamentai įsigalios visa galia ir tie gamintojai negalės laikytis tų pačių žemų gamybos standartų.
The main concern for brands that deter from embracing fair pricing practices, is missing out on profit margins. However, by effectively communicating the ‘why’ behind slightly higher retail prices, these fears can be addressed. You can start with telling them the general rule of thumb: the price you pay is what you get. Don’t expect a high-quality product in low quantities for a cheap price. A too-good-to-be-true deal indicates that the quality of the material is disappointing, or that workers are treated unethically.
Kelias į tvarią mados gamybą reikalauja didelių pradinių investicijų į ekologiškas medžiagas, etinius darbo standartus ir tvarius gamybos procesus. Etiški tiekėjai yra atviri šiam perėjimui, tačiau jų įsipareigojimas priklauso nuo prekės ženklų, kurie imsis lyderio vaidmens. Šie pionieriai turi ką nors padaryti, pradėti pokalbį su tiekėjais ir pajudinti ateities mados sistemą.
Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį, kad gautumėte paskutines naujienas, atnaujinimus ir pasiūlymus!